Jak wybrać ogrzewanie podłogowe

Jak wybrać ogrzewanie podłogowe

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki

W powszechnej świadomości „tradycyjną” formą ogrzewania są połączone z piecem kaloryfery – a ogrzewanie podłogowe jest wynalazkiem stosunkowo młodym i stanowi pełną niewiadomych nowość.

Nic bardziej mylnego – ogrzewanie podłogowe jest (zaraz po, oczywiście, otwartym ogniu) najstarszą znaną nam formą ogrzewania, którego ślady pochodzą z II wieku przed naszą erą (grecki i rzymski hypocaust, w którym ogrzane powietrze przechodziło przez wyłożone terakotą kanały pod posadzkami). Przyjęli je Arabowie, później zaś Cystersi i zakony rycerskie – które rozpropagowały je na całą Europę (znajdziemy je między innymi na zamku w Malborku czy w Trokach).

Długo jednak stanowiło ono opcję tylko dla bogatych – także dzisiaj pokutuje opinia o tym, że jest to forma droga i ekskluzywna. Częściowo można to tłumaczyć wysokimi cenami energii elektrycznej – z którą zazwyczaj kojarzone jest takie ogrzewanie – jest to jednak opinia błędna, wynikająca głównie z posługiwania się stereotypami i braku rzetelnej wiedzy.

Po pierwsze ogrzewanie podłogowe jest... oszczędne. Wynikająca z dużej powierzchni grzewczej wysoka wydajność układu oraz równomierne ogrzanie całego pomieszczenia (przez co odczuwalna temperatura jest wyższa) - umożliwiają obniżenie temperatury środka grzewczego. Pozwala to zarówno na zmniejszenie zużycia energii, jak i – z powodu niższej różnicy temperatur między wnętrzem a zewnętrzem – na znaczne (nawet do 30%) ograniczenie strat ciepła. Nie bez znaczenia jest to, że niemal wyeliminowano wymuszaną w wypadku rozgrzanych radiatorów i grzejników gwałtowną konwekcję, przez co w powietrzu unosi się mniej kurzu – szczególnie istotne jest to dla alergików. Wreszcie – ogrzewana podłoga jest dużo przyjemniejsza, co szczególnie odczuwalne jest w łazienkach i dla osób mających zwyczaj poruszać się boso. Oczywiście – ogrzewanie takie ma również wady, o których za chwilę.

Istnieją dwa rodzaje ogrzewania podłogowego: wodny i elektryczny. Jak wybrać ogrzewanie podłogowe, które będzie dla nas bardziej odpowiednie? Podstawową kwestią jest to, czy dopiero zamierzamy wybudować dom – dzięki czemu dysponujemy szerokim polem manewru – czy też wykonujemy remont (na przykład wymieniamy posadzkę).

W pierwszym wypadku lepszym rozwiązaniem wydaje się być ogrzewanie wodne – połączony z centralną instalacją grzewczą system rur z ciepłą wodą, ułożonych pod podłogą i pokrytych specjalną masą – jastrychem, z dodatkiem uelastyczniających plastyfikatorów (pod wpływem zmian temperatury podłoga będzie zmieniać swoją objętość – dlatego stosuje się warstwę elastyczną oraz odstęp między płytą podłogową a ścianami). Cała instalacja będzie c prawda dosyć kosztowna w zakupie i montażu (zwłaszcza, jeżeli zamierzamy zastosować wyjątkowo drogą pompę ciepła), jednak zastosowanie wysokosprawnego, niskotemperaturowego źródła ciepła (specjalnych pieców bądź właśnie pompy ciepła) pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć koszty eksploatacji. Nieco trudniejsza niż w wypadku systemu elektrycznego będzie również regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach – jednak zaprojektowany i zainstalowany przez dobrego fachowca (profesjonalna ekipa to podstawa!) system zaworów pozwoli bez problemu dostosować wielkość ogrzewanej części domu do naszych potrzeb.

Jeżeli nie możemy przebudować całej instalacji bądź też chcemy założyć ogrzewanie podłogowe w wybranym pomieszczeniu – powinniśmy zdecydować się na ogrzewanie elektryczne. Kable grzewcze bądź elastyczna i cienka mata grzewcza są bardzo łatwe w dopasowaniu, nie wymagają wiele miejsca (a więc podłoga nie „podniesie się” zbytnio), a także bezproblemowo można ograniczyć ich temperaturę bądź w ogóle wyłączyć. Wadą jest wyższe zużycie energii (co można częściowo zniwelować dzięki wykorzystaniu tańszej, nocnej taryfy) oraz porównywalny (w wypadku kabli grzewczych) koszt zakupu i instalacji.

---

Nowoczesne kamery internetowe

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Odświeżanie sufitu poprzez jego ponowne malowanie

Odświeżanie sufitu poprzez jego ponowne malowanie.

Autorem artykułu jest walus72

Do malowania sufitów najczęściej używa się farb emulsyjnych. Dobrze kryją, łatwo się rozprowadzają, są trwałe i dają się myć. Własności użytkowe farb emulsyjnych wynikają z rodzaju oraz jakości żywic i pigmentu użytych do ich produkcji. Dlatego mamy do wyboru farby akrylowe, winylowe i lateksowe.

Odświeżając sufit czyli chcąc go pomalować po raz drugi lub kolejny, nie musimy wzywać malarza. Możemy zrobić to sami, ale warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

1 Sufit nie powinien być zapylony, kruszyć się i rozwarstwiać. W razie niepewnego wyglądu, bezpieczniej jest usunąć istniejące stare warstwy farb, tapet a nawet fragmenty tynku. Szczególnie ważne jest oczyszczenie sufitu z resztek tłustych plam. Nawet bardzo stare plamy na powierzchni osłabiają znacznie przyczepność warstw nakładanych na nie (gips, szpachla, farba) i mogą powodować przebarwienia. Należy je dokładnie odtłuścić (detergentem) a po wyschnięciu miejsca zaplamione zmatowić drobnym papierem ściernym.

2 Powierzchnie malowane wcześniej farbami klejowymi należy bezwzględnie usunąć. Najpierw powierzchnię zwilżamy wodą za pomocą pędzla, czekamy aż farba napęcznieje a następnie usuwamy farbę szpachelką lub skrobaczką. Farby emulsyjne wystarczy dokładnie zmyć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu za pomocą gąbki. Powierzchnia, którą chcemy malować musi być dokładnie oczyszczona z brudu, kurzu, tłuszczów i musi być sucha.

3 Starej emulsji, która jest czysta i nie odpada, nie musimy usuwać - możemy malować bezpośrednio na niej. Jeżeli jest zszarzała, należy ją jedynie wymyć mydłem malarskim lub preparatem do mycia ścian i sufitów. Jednak nie wolno pod żadnym pozorem trzeć farby w jednym miejscu, ponieważ możemy ją przetrzeć i zrobić sobie dziurę lub nierówność, która trzeba będzie szpachlować. Dalsze prace rozpoczynamy dopiero po całkowitym wyschnięciu sufitu.

4 Gdy sufit jest już czysty należy go dokładnie obejrzeć i zlokalizować wszystkie szczeliny, ubytki i pęknięcia.
Drobne ubytki można wypełnić np. gipsem szpachlowym lub białą gładzią szpachlową. Na większe ubytki lub szczeliny dodatkowo stosujemy taśmą zbrojoną włóknem szklanym, a następnie szpachlujemy . Ewentualne większe dziury możemy naprawić przy pomocy kleju gipsowego lub tynku gipsowego a następnie poprzez nałożenie gładzi gipsowej. Po wyschnięciu szpachlę należy przetrzeć packą z papierem ściernym (najpierw 150, potem 220-280) do uzyskania gładkiej i jednolitej powierzchni. Możemy to sprawdzić za pomocą żarówki lub halogenu przystawiając je do sufitu w odległości 30- 40 cm od miejsca naprawy.

5 Wszelkie reperacje i naprawy należy poprzedzić zagruntowaniem podłoża emulsją gruntującą oraz należy pamiętać o zagruntowaniu już naprawionych powierzchni w celu zredukowania ich chłonności podłoża i zwiększenia przyczepności. Tak przygotowane powierzchnie zmniejszają późniejszą chłonność farby (wody w niej zawartej) i powstawanie tzw. matowych plam.

6 Rozpoczynamy malowanie przygotowanego sufitu od przemalowania farbą naroży i brzegów ścian pędzelkiem lub specjalnym wałkiem do malowania kątów (tzw. odcinanie).

7 Następnie dzielimy powierzchnię sufitu na kwadraty o boku ok 50 cm. Następnie wyznaczony kawałek malujemy wałkiem, w równoległe pasy (za każdym razem nasycając wałek farbą) tak jak pokazują strzałki.

8 Kolejne pasy malujemy prostopadle do poprzednich wychodząc poza ich brzegi (ale nie zbyt nasyconym w farbie wałkiem).

9 Powierzchnię wyrównujemy i wykańczamy lekko przyciskając wałek i malując nieco rzadszą farbą . Pomoże to w zlikwidowaniu optycznych złączeń pasów ze sobą a więc powierzchnia powinna być jednolita.

Należy pamiętać również o dodatkowych poradach.
Malujemy sufit uwzględniając położenie okna. Pierwsza warstwa jest malowana równolegle do okna, a druga prostopadle. W ten sposób mamy dobrze pomalowany sufit i wygląda on na jednolitą powierzchnię (nie widać pasów pozostawionych przez wałek).
Sufit malujemy zawsze na początku przed malowaniem czy tapetowaniem ścian.
Duże powierzchnie łatwiej jest malować za pomocą elektronarzędzi do malowania. Do tego celu używa się pistoletów z pojemnikami na farbę i własną minisprężarką. Farby nanoszone za pomocą pistoletu dają bardziej gładkie i ładniejsze wykończenie powierzchni.
Na koniec życzę tylko samych pięknie umalowanych sufitów.

---

Walczyk Piotr

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Płytki ceramiczne - jakie wybrać?

Płytki ceramiczne - jakie wybrać?

Autorem artykułu jest walus72

Decydując sie na remont w domu stajemy przed wieloma dylematami. Jednym z nich jest odpowiedni wybór płytek. Wchodząc do każdego sklepu z materiałami budowlanymi zostajemy zasypani ofertami sprzedawców chcących sprzedać nam swój podobno najepszy i najtańszy materiał w postaci glazury, terakoty, gresu.

Decydując się na zakup płytek musimy zwrócić uwagę na kilka ważnych spraw dotyczących wyboru i funkcjonalności naszego zakupu.

Poniżej postaram się przybliżyć nieco charakterystykę płytek i ich zastosowanie.

1. Co wybrać glazurę, terakotę czy gres?

Glazura stanowi podstawowy element wystroju łazienek i kuchni, który jest zazwyczaj wybierany najczęściej. Ma ona dużo zalet i trudno odnajdywać w niej jakichkolwiek wady. Materiał z którego produkowana jest glazura, pozwala na pozyskanie jednorodnego efektu w całym wnętrzu, ułatwia sprzątanie i utrzymanie czystości w danym pomieszczeniu. Glazura występuje w bardzo wielu kolorach i rodzajach wzorów. Można ją dopasować do każdego wnętrza. Pomieszczenia w których chcemy pozyskać optyczne powiększenie, warto wyposażyć w jasne płytki, zaś tam, gdzie chcemy przybliżyć ściany do siebie położymy ciemne kafelki. Płytki mogą mieć przeróżne żłobienia, natomiast ich układanie może dać naprawdę zaskakujące efekty. Rozróżniamy glazurę o powierzchni matowej, półmatowej i błyszczącej. Jak z pewnością większość z Was wie glazura z racji tego, że jest materiałem ceramicznym zdecydowanie delikatniejszym i mniej wytrzymałym na ścieranie, stosowana jest przede wszystkim na ścianach.

O terakocie najogólniej można powiedzieć, że cechuje się bardzo dużą twardością i odpornością na ścieranie oraz wnikanie wilgoci. Występuje zazwyczaj w postaci szkliwionej. Szkliwo znajdujące się na na terakocie z racji swoich właściwości fizycznych również wpływa na twardość i ogólną wytrzymałość tego rodzaju płytek. Terakota może być stosowana zarówno wewnątrz domów jak też na zewnętrznych elementach, takich jak schody czy ganki. Używana jest głównie do krycia powierzchni podłóg, ponieważ jej wytrzymałość na ścieranie potrafi nam zagwarantować, że będzie nam służyć przez długie lata. Z tego względu powinniśmy się naprawdę bardzo poważnie zastanowić nad tym, jaki rodzaj terakoty mamy wybrać do naszej kuchni, łazienki czy korytarza. Moim zdaniem nie ma sensu oszczędzać na jakości. Kupując płytki bardzo złej jakości możemy być pewni, że w niedługim czasie ulegną one zniszczeniu poprzez zrysowanie a na ich powierzchni będą widoczne różnego rodzaju przetarcia.

Gres to najtwardszy z materiałów wykorzystywanych do pokrycia posadzki, ścian zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Stosowny dobór gresu podejmuje się raz na wiele lat. Dlatego też warto się dobrze zastanowić. Podłoga z gresu bywa elegancka, łatwa w czyszczeniu oraz znakomicie się nadaje do ogrzewania podłogowego. Niestety, nie jest to także idealne rozwiązanie, bowiem posiada wady, z którymi trzeba się liczyć. Gres jest odporny na ścieranie, zatem podłoga szybko się nie uszkodzi. Uszkodzone mechanicznie płytki (upadł na podłogę ciężki przedmiot i potłukł lub uszczerbił płytkę) możne wymienić tylko poprzez jej wykucie i wklejenie nowej. Choć czyszczenie podłogi z gresu jest proste bo przy użyciu np. mopa, to wystarczy kilka ziaren piasku na podłodze a sprawia wrażenie jakby wymagała ponownego sprzątania.

Mamy do wyboru gres szkliwiony, zdobiony i polerowany. Ostatni rodzaj nie będzie najlepszym pomysłem na przedpokój, bowiem intensywnie użytkowany może ulec zmatowieniu. Gres stanowi bardzo wytrzymały materiał. Od terakoty różni się głównie słabszą nasiąkliwością. Jest też zdecydowanie twardszy, a co za tym idzie i bardziej odporny oraz dostępny w wersjach antypoślizgowych.

2 Wielkość płytek

W obecnym czasie wybór wielkości płytek jest ogromny od mozaiki 2x2cm do płytek nawet 120x120cm.

Najpopularniejsze kształty płytek to kwadrat i prostokąt. Nie znaczy to jednak, że nie ma innych kształtów. Są to jednak rozwiązania systemowe dające po ułożeniu efekt mozaiki lub specjalnego wzoru na podłodze lub ścianie.

Należy jednak pamiętać, że wielkość płytek zależy również od wielkości pomieszczenia, kształtu i sposobu układania płytek (w cegiełkę, jodełkę, karo). Często bywa tak, że przy dużych płytkach kładzionych w małym pomieszczeniu pozostaje bardzo dużo odpadów, które można potem wykorzystać jeśli będą układane te same płytki w innym pomieszczeniu, bądź nie będą już wykorzystane i trzeba je będzie wyrzucić. Przy mniejszych płytkach również występuje ten problem, ale w znacznie mniejszym stopniu.

Często się zdarza, że płytkarze wyżej wyceniają pracę przybardzo dużych i małych płytkach, co spowodowane jest trudnością ich układania lub pracochłonnością.

3 Kształt boku płytki

Rozróżniamy:

- Płytki cięte z ostrymi brzegami, które można kłaść na 1mm fudze. Bezfugowo raczej nie radzę a to dlatego, że trafi nam się paczka z inną kalibracją i nie ma możliwości korekty ułożenia płytek.

- Płytki z faską półokrągłą , które po ułożeniu na ścianie lub podłodze dają fugę wklęsłą i nieco szerszą fugę niż zostały zastosowane krzyżyki dystansowe.

- Płytki o nieregularnym kształcie boku a co za tym idzie o nieregularnej fudze.

Nieżależnie od przedstawionych wyżej informacji to do właścicieli remontowanego domu czy mieszkanie należy wybór płytek. To właśnie Wam mają się one podobać i ozdabiać wasze lokum.

Pozdrawiam

---

Piotr Walczyk

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania budowy domu

Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania budowy domu

Autorem artykułu jest Aleksandra Łangowska (Generator)

Kredyt hipoteczny jest najpopularniejszym środkiem do szybkiego spełnienia marzenia o własnym domu. Artykuł opisuje poszczególne etapy procedury kredytowej.

Budowę własnego domu można sfinansować na trzy sposoby. Pierwszy to własna gotówka – sposób najszybszy, z przyczyn obiektywnych jeszcze rzadko spotykany. Drugi – budowanie etapami korzystając z własnych środków – sposób częściej występujący, trwający latami. Sposób trzeci – kredyt budowlano-hipoteczny w banku – najbardziej popularny, stosunkowo szybki. Kredyt zwiąże Cię z bankiem na wiele lat, unikniesz jednak wieloletniego oszczędzania.

Procedura kredytowa składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem będzie zgłoszenie chęci zaciągnięcia kredytu. Możesz to zrobić poprzez spotkanie z Doradcą lub bezpośrednio w placówce banku. Drugi krok to zgromadzenie stosownych dokumentów niezbędnych dla banku w celu przeprowadzenia analizy Twojego wniosku oraz zdolności kredytowej. Następnie odbywają się oględziny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Zebrane dokumenty przekazujesz Doradcy i z jego pomocą wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem, przyspieszającym uzyskanie kredytu, jest umówienie się na spotkanie z Doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Czwarty krok to promesa, czyli decyzja o przyznaniu kredytu, która jest podejmowana do 2 tygodni od złożenia kompletu dokumentów. W tym czasie bank sprawdza poprawność wypełnienia złożonego wniosku z załącznikami i sporządza umowę kredytową. Piątym krokiem jest podpisanie umowy kredytowej. Szósty krok to kompletowanie dokumentów dotyczących zabezpieczenia kredytu hipoteką Twojej nieruchomości i przekazanie ich bankowi. Siódmy – ostatni krok należy do banku, który uruchamia kredyt. Kredyt budowlany jest wypłacany w transzach, w zależności od harmonogramu i postępów inwestycji.

W przypadku, gdy kredytem chcesz sfinansować jednocześnie zakup działki i budowę domu, w większości banków czeka Cię niestety podwójna analiza kredytowa: pierwsza przed zakupem działki, a druga przed rozpoczęciem budowy domu. Możesz jednak zaoszczędzić czas i nerwy zaciągając kredyt w banku stosującym procedurę uproszczoną. Bank przeprowadzi jedną analizę kredytową i podpisze z Tobą jedną umowę kredytową.

Gdy posiadasz już działkę sprawa jest prostsza. Bank może ją przyjąć jako wkład własny, a Ty zaoszczędzisz pieniądze. Wkład własny obliczany jest jako stosunek wartości działki do wartości nieruchomości po zakończeniu budowy. Jeżeli przykładowo jesteś właścicielem działki wartej 100.000,00 zł, a budowa będzie kosztować 350.000,00 zł, to wkład własny obliczony na potrzeby kredytu wyniesie: ((100.000) / (100.000 + 350.000))*100 = 22,22%.

Zaciągając kredyt pamiętaj, że oprócz raty musisz jeszcze utrzymać siebie, dlatego zawsze warto negocjować wysokość oprocentowania.

Bank udzieli kredytu po zapoznaniu się z Twoją sytuacją finansową na podstawie określonych zaświadczeń. W Polsce nie ma ujednoliconej techniki badania zdolności kredytowej – każdy bank ma własną metodologię i własne podejście do klientów. Dokumenty będą też różne w zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną pracującą na etacie czy podmiotem gospodarczym. Osoby fizyczne zazwyczaj przedstawiają zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z różnych źródeł oraz dokumenty potwierdzające tożsamość, oświadczenia i zaświadczenia o posiadaniu lub nie innych zobowiązań kredytowych i wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Przedsiębiorstwa natomiast przedstawiają sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, rachunek zysków i strat, bilans, dokumenty rejestracyjne oraz zaświadczenia o wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Zgromadzenie wymaganych przez bank dokumentów może być czasochłonne i stresujące. Terminy oczekiwania w różnych instytucjach są dłuższe niż powinny, a ludzie są tylko ludźmi. Dlatego warto wcześniej zadbać o stosowne zaświadczenia, aby uniknąć niepotrzebnych nerwów. Kompletność dokumentacji znacznie skraca czas oczekiwania na decyzję kredytową i wypłatę kredytu.

Z dokumentów dotyczących planowanej inwestycji konieczny będzie akt notarialny zakupu działki, Wypis z Rejestru Gruntów oraz aktualny opis Księgi wieczystej nieruchomości proponowanej do zabezpieczenia kredytu. Jeżeli masz już działkę, wydaną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, przygotuj także umowę o roboty budowlane z Wykonawcą oraz dokumenty rejestrowe Wykonawcy (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej). W przypadku budowy systemem gospodarczym potrzebna będzie jak wyżej decyzja o pozwoleniu na budowę z zatwierdzonym projektem budowlanym, kosztorys oraz ewentualne umowy z wykonawcami części robót.

Po podpisaniu umowy musisz spełnić warunki konieczne do uruchomienia kredytu. I tak przy zakupie działki budowlanej będzie wymagany akt notarialny z wnioskiem o wpis hipoteki. Jeżeli rozpoczynasz budowę bank będzie wymagał potwierdzenia złożenia opłaconego wniosku o wpis hipoteki (składa się go we właściwym dla nieruchomości sądzie rejonowym).

---

Aleksandra Łangowska - inwestowanie.nieruchomości.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny

Adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny

Autorem artykułu jest Maciuś Rzmuta

Jeśli posiadasz budynek gospodarczy który chcesz zaadaptować na cele mieszkalne musisz spełnić kilka warunków. Przede wszystkim jest dość dużo formalności budowlanych, dlatego warto przed wybraniem się do urzędu przygotować wszystkie dokumenty które będą nam potrzebne.

Dokumentacja jaką powinniśmy dysponować to: wniosek o pozwolenie na budowę, oświadczenie o prawie do dysponowania terenem, cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz decyzje o warunkach zabudowy.

Niektórzy chcąc zamieszkać w budynku gospodarczym podpierają się art. 71 mówiącym o możliwości zmiany sposobu użytkowania lokalu. Niestety jeśli chcemy adaptować budynek gospodarczy na mieszkalny ten artykuł nie ma zastosowania, ponieważ wykonujemy prace budowlane. Jest to bardzo ważne gdyż samowola budowlana może skończyć się kara finansową, a w niektórych przypadkach nakazem przywrócenia stanu pierwotnego budynku.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku oraz dokumentów organ wydający decyzję (prezydent miast, starosta) ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Zwyczajowo trwa to dłużej ponieważ wymagane są opinie innych instytucji. Po otrzymaniu pozwolenia na przebudowę budynku gospodarczego, lub po złożeniu wniosku, powinniśmy udać się również do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w celu poinformowania o zamiarze rozpoczęcia budowy.

Jeśli teren który chcemy zaadoptować nie posiada planu rozbudowy niezbędna jest decyzja o warunkach rozbudowy którą wydaje wójt (prezydent miasta). Aby ją otrzymać musimy spełnić następujące warunki:

- dostęp do drogi publicznej,

- uzbrojenie terenu wokół budowy.

Po zakończeniu przeróbek kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy o jej finalizacji. Kompletujemy dokumenty (dziennik budowy, oświadczenie o zgodności z projektem, warunki pozwolenia na budowę, protokół badań i sprawdzeń, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, oraz dokument oświadczający doprowadzenie terenu do należytego stanu) i ponownie zanosimy je do odpowiedniego organu w celu ostatecznej weryfikacji.

---

Maciuś Rzmuta

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Dom pasywny

Dom pasywny

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki

Jeżeli chcemy wybudować dom jak najbardziej komfortowy i oszczędny, a przy tym pozbawiony horrendalnie drogich rozwiązań – powinien zainteresować się budownictwem pasywnym.

Idea domu pasywnego powstała pod koniec lat osiemdziesiątych w Niemczech, pierwsze budynki wykonane w tym standardzie powstały w 1990 roku. Podstawowym założeniem było stworzenie budynku, który w znacznym stopniu ogrzewałby się sam – redukując do minimum zapotrzebowanie na energię (limitem jest 15 kWh na metr kwadratowy powierzchni w ciągu sezonu grzewczego). Projekt okazał się sukcesem: domy pasywne wymagają około czterokrotnie niższych nakładów energetycznych niż klasyczne domy energooszczędne, a nawet dziesięciokrotnie mniej niż te budowane klasycznymi metodami.

Dziesięciokrotnie niższe zużycie energii – brzmi to tym lepiej, że faktycznie działa, nie wymagając przy tym stosowania egzotycznych i bardzo drogich materiałów. Jaki jednak musi być dom, w którym uzyskamy taki wynik?

Dom pasywny jest konstrukcją specjalistyczną, w której najważniejsza jest oszczędność energii oraz maksymalizacja zysków energetycznych. W praktyce oznacza to, że zarówno jego kształt, jak i układ są podporządkowane funkcjonalności – co z pewnością odstraszy wielu potencjalnych mieszkańców, którzy wolą tradycyjne projekty domów.

Typowy dom pasywny stanowi zwartą bryłę – z uwagi na konieczność ograniczenia powierzchni (przez którą zachodzi wymiana ciepła) pozbawioną zbędnych wykuszów, wybrzuszeń oraz podcieni, a dach jest płaski bądź o niewielkim pochyleniu. Z uwagi na potrzebę ograniczenia stykania się z gruntem dom taki na ogół nie jest podpiwniczony.

Izolacja jest kluczowym elementem domu pasywnego – idea polega na zminimalizowaniu wymiany ciepła między wnętrzem a otoczeniem, do czego są zarówno odpowiednie materiały (na ogół grubsze warstwy termoizolatorów), jak i projekt – wspomniane już wyżej zmniejszenie powierzchni, odpowiedni układ ścian oraz precyzyjne zaplanowanie przepływu powietrza i ciepła w domu.

Ogrzewanie domu pasywnego opiera się głównie na energii słonecznej – dlatego też bardzo ważną kwestią jest układ pomieszczeń i zorientowanie ich według stron świata (wszelkie pomieszczenia mieszkalne zgrupowane są na ogół przy południowej części domu, podczas gdy techniczne, sanitarne i gospodarcze pozostają w „buforowej” strefie północnej) oraz forma wykończenia elewacji – południowa część powinna być jak najbardziej przeszklona, by umożliwić promieniom słońca wnikanie do środka. Dodatkowym elementem wspomagającym mogą być panele słoneczne (używane głównie do ogrzania wody) oraz instalacja odzyskująca ciepło z klimatyzacji. Kolejnym czynnikiem grzewczym są sami mieszkańcy – dzięki znakomitej izolacji termicznej ciepło ciała ludzkiego zaczyna liczyć się w ogólnym bilansie energetycznym domu. Dogrzewanie stosuje się tylko w okresach wyjątkowo niskich temperatur – w większości przypadków nie jest potrzebne.

W konstrukcji domu pasywnego stosowane są przede wszystkim grube ściany zewnętrzne z zaawansowaną warstwą izolacyjną, okna potrójne, wypełnione gazami szlachetnymi (na ogół argon), zamocowane w szczelnych, wielokomorowych ramach – cały budynek ma stać się nieomal hermetyczny. Z tego powodu niezbędne jest zastosowanie zaawansowanego systemu klimatyzacji, z systemem odzyskiwania ciepła i wymiennikiem gruntowym – pozwala on na naturalne „dogrzanie” powietrza pobieranego w zimie oraz schłodzenie tego pobieranego latem – zużywając tylko tyle energii, ile potrzeba na utrzymanie jego cyrkulacji.

Dom pasywny wymaga szczególnej uwagi i dbałości podczas budowy – drobne nieszczelności i braki mogą dramatycznie obniżyć skuteczność całej konstrukcji. Odpowiednio dobrana, profesjonalna ekipa oraz materiały budowlane z certyfikatem wydawanym przez Passivhaus-Institut w Darmstadt będą gwarancją skutecznej realizacji projektu.

Jakie są koszty budowy domu pasywnego? W zależności od projektu i zastosowanych rozwiązań o dziesięć – dwadzieścia procent wyższe od kosztu budowy domu standardowego. Niestety, w chwili obecnej w Polsce nie mamy systemu wspierania budowy takich domów (wsparcie takie istnieje m.in. w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii) – co sprawia, że wiele osób może odstraszać wyższa cena.

---

Nowoczesne kamery internetowe

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Koszt budowy domu i czynniki na niego wpływające

Koszt budowy domu i czynniki na niego wpływające

Autorem artykułu jest Konrad Podgórski

Budowa domu i koszty z nią powiązane to rozległe zagadnienie, które będziemy się starali trochę przybliżyć tak byś był w stanie już w fazie planowania określić na co będziesz mógł sobie pozwolić, a na co nie.

Zwrócimy również uwagę na elementy domu na których nie powinieneś oszczędzać tak byś później nie był narażonym na niepotrzebne koszty.

Powiada się że każdy mężczyzna powinien zrobić trzy rzeczy, zbudować dom, spłodzić syna i zasadzić drzewo.

Żadna osoba nie będzie w stanie podać nam kwoty za dom co do grosza bez dokładnych treści o umieszczenia, projekcie i wykończeniu. Nawet mając te dane nie możemy być pewni, że wycena która otrzymamy od firmy budującej pod klucz będzie ostateczna.

Możemy wymienić kilka czynników, które mają wpływ na koszt budowy domu.

Część kraju

Region posiada znaczący wpływ na końcowy koszt budowy domu w jakim będziemy mogli się zamknąć. Zależnie od województwa oraz dystansu do najbliższego miasta, wartość parceli może się bardzo wahać. W sprawach wyboru działki zapraszamy Cię do przeczytania artykułu Jak wybrać dobrą parcelę na budowę domu z którego dowiesz się na co zwracać uwagę podczas wyboru parceli.

Metoda budowania

Zależnie od tego czy masz na to czas i możliwości możesz budowę własnego domu poprowadzić samodzielnie. Jest to tzw. system gospodarczy zmniejszający koszt budowy domu, w którym to Ty zatrudniasz na bieżąco odpowiednich fachowców i ekipy do bieżących prac. Dobrą właściwością tego rodzaju budowania jest to, że część zleceń możesz zrobić samodzielnie oszczędzając prócz tego na robociźnie, oprócz tego ma możliwość pomóc w budowie rodzina.

W przypadku kiedy chcesz otrzymać dom pod klucz i niższy koszt budowy domu nie jest dla Ciebie taki ważny, możesz zlecić wykonanie całej budowy wykonawcy. Z góry będziesz wiedział jak dużo będzie kosztować dom , a dodatkowo kiedy będzie skończony, tzn. przynajmniej według umowy bo niestety w ogromnej liczbie przypadków zdarzają się spóźnienia. Dlatego tak istotne jest w tym przypadku sporządzenie adekwatnej umowy. Z pomocą przyjdzie stosowny doradca prawny. Nie polecamy Ci we własnym zakresie przeanalizować warunków umowy, gdyż bardzo łatwo jest coś przeoczyć, a dzięki pomocy prawnej w wypadku jakiś usterek będzie łatwiej nam wyegzekwować od wykonawcy odpowiednie kroki. Więcej informacji na temat przygotowywania umowy znajdziesz w artykule Umowa na budowę domu pod klucz, zachęcam do przeczytania.

Istotnym elementem jest wcześniejsze sprawdzenie wiarygodności korporacji która będzie budować dom.

Materiały budowlane

Materiały budowlane użyte do budowy potrafią w znacznym stopniu przemienić koszty, zdaje się to oczywiste, natomiast nie do końca takie jest. Otóż nie za każdym razem tanie materiały oznaczają najniższy koszt budowy domu. Istotny może się tu okazać czas potrzebny na ukończenie budowy korzystając z konkretnej techniki i ilości pracy jaką musi ekipa budująca poświęcić na zbudowanie takiego domu. Oprócz tego trzeba tutaj dodać poziom skomplikowania budowy i ryzyko pomyłek.

By dowiedzieć się więcej co wpływa na koszt budowy domu zapraszamy do naszych innych materiałów.

---

Informator poświęcony budowie domu.
Znajdziesz na nim praktyczne porady oraz wskazówki obniżające koszt budowy domu. Informator o Kosztach Budowy Domu

Serdecznie Zapraszam

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Wybór najlepszej firmy remontowej

Wybór najlepszej firmy remontowej

Autorem artykułu jest Tomasz Posłuszny

Nikomu w dzisiejszych czasach nie trzeba uzmysławiać jak trudno znaleźć porządną ekipę oferującą usługi remontowe. Jest to ogromne wyzwanie wymagające zazwyczaj różnego rodzaju umiejętności i dużej ilości wolnego czasu.

Spróbuję przedstawić kilka cennych uwag i wskazówek, które przydadzą się w poszukiwaniu brygady z prawdziwego zdarzenia!

Pierwszym etapem naszych poszukiwań jest spotkanie się z najbliższą rodziną, która opisze swoje spostrzeżenia wynikające z doświadczenia. Ponadto odpowiednio nas pokieruje i udzieli cenne wskazówki. Pozwoli nam to ustosunkować się do problemu i przygotować się do wyzwania, które czeka na nas tuż za rogiem.

Drugim etapem naszych poszukiwań jest wykonanie telefonów do najbliższych znajomych w celu uzyskania pobieżnej informacji. Dobrą decyzją jest próba umówienia się na kawę bądź herbatę w celu dokładniejszej weryfikacji opisu ekip remontowych. Z reguły pytamy o jakość usługi, jej przebieg i cenę. Najważniejsze jednak są odczucia i opinie drugiej osoby. Nasi znajomy służący nam pomocą remont mają już za sobą i na pewno podzielą się z nami swoimi przemyśleniami. Mamy pewność, że nie będą proponować usług remontowych firmy, która nie wykonała perfekcyjnie powierzonego jej zadania.

Trzecim etapem jest rozpatrzenie reklam i ofert internetowych firm proponujących wykończenia wnętrz. W dzisiejszych czasach Internet to najlepsze i najbardziej dostępne źródło informacji, gdzie możemy wyszukać specjalne serwisy promujące firmy z branży budowlanej. Znajdziemy tam strony firmowe z obszernymi opisami, galerią wykonanych prac i cennikiem. Istnieje również szereg dodatkowych możliwości, które pozwolą zaoszczędzić nam cenny czas. Między innymi i wysłanie emaila z zapytaniem ofertowym. Na nasze życzenie istnieje również możliwość pokazania referencji danej firmy. Ponadto korzystając z forów internetowych możemy poszukać komentarzy i opinii, pozytywnych jak i negatywnych, klientów korzystających z usług remontowych.

Czwartym etapem jest zderzenie wszystkich propozycji i ofert. Dokładne ich przeanalizowanie i zaproszenie kilku przedstawicieli na rozmowę wstępną oraz wycenę prac. Spotykając się z przedstawicielem analizujemy jego sposób zachowania się, zadajemy mu podstawowe pytania dotyczące rodzaju usług, jakości i sposobu wykonania oraz długości doświadczenia. Istotnym elementem jest, jakość materiałów budowlanych stosowanych przez daną firmę. Na końcu dokonujemy ponownej analizy ofert i naszych odczuć po wizycie firmy i zderzamy je w zestawieniu cena /jakość.

Ostatnim etapem jest zaproszenie jednej z wybranych firm i powierzenie jej remontu swojego mieszkania. Pamiętajmy o systematycznym nadzorowaniu prac. Przy odrobinie szczęścia i naszych trafnych wyborów spotkamy się z rzetelną firmą, która profesjonalnie wykona powierzone jej prace. Zawsze istnieje jednak ryzyko wyboru mniej przyjaznej firmy. Należy niestety pogodzić z tym faktem. Najważniejszy jest jednak uśmiech na twarzy po skończonym remoncie i zadowolenie, niekoniecznie z jego przebiegu, ale efektów!

---

remonty Wrocław

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Różne domy szkieletowego

Różne domy szkieletowego

Autorem artykułu jest Joy of Comunism

Jest ich kilka rodzajów. W większości przypadków główna zasada jest podoba. Różnią się jednak szczegółami. Jakie są domy szkieletowe?

W polskiej rzeczywistości ciągle jeszcze dominuje pogląd, że dom powinien być duży, solidny i najlepiej murowany. Drewniane domki są natomiast dobre dla innych, na przykład południowców. Tymczasem domy szkieletowe powstają przede wszystkim w krajach północy: w Skandynawii, Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. Ich zaletą jest prostota budowy i doskonałe właściwości termiczne. Przede wszystkim jednak stosunkowo niska cena.

Odmian budownictwa szkieletowego jest wiele. Możemy jednak wyróżnić dwie główne grupy. Pierwszą są lekkie domy szkieletowe drugą – domy z bali.

Do pierwszej kategorii zaliczyć możemy budownictwo kanadyjskie. Domy, które w ten sposób powstają charakteryzują się lekkim, drewnianym szkieletem, w którym wszystkie elementy konstrukcyjne mają taką samą grubość. Ściany zewnętrzne wykonane są z drewna, które z kolei pokryte jest izolacją zapobiegającą zawilgoceniu. Na zewnątrz domu znajduje się elewacja zrobiona z sidingu winylowego lub drewnianego, w środku – płyty gipsowo-kartonowe.

Nieco inaczej wyglądają domy szkieletowe wykonane w technice tzw. budownictwa niemieckiego. Tzw. fertighausy są gotowymi domami wznoszonymi z fabrycznie przygotowanych elementów. Prefabrykaty dostarczane są na teren budowy, gdzie ekipa po prostu je składa. Domy w tej technologii stawiane są zwykle przez jeden zespół. Cała inwestycja trwa zaledwie kilka tygodniu. Gotowy dom jest trwały, szczelny, ekologiczny i energooszczędny.

Specyficzną odmianą budownictwa szkieletowego są domy stawiane w systemie szwedzkim. Założenia są podobne jak w przypadku kanadyjczyków czy fertighausów, jednak szczegóły są nieco inne. Domy szwedzkie mają na przykład grubsze ściany zewnętrzne, co zwiększa energooszczędność budynku. Nieco inaczej konstruuje się także słupki ścian. Co ciekawe, domy budowane tą technologią mogą mieć do pięciu kondygnacji.

Domy z bali to osobna kategoria domów szkieletowych. W tym wypadku budynku stawiane są z długich kawałków drewna, które układane są poziomo, jeden na drugim. Bale mają około 70-90 mm grubości i muszą być odpowiednio wysuszone. Jeśli są dobrze przygotowane, zachowują szczelność i są odporne na wilgoć, grzyby i owady.

--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Jak uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę i rozpocząć prace budowlane?

Jak uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę i rozpocząć prace budowlane?

Autorem artykułu jest etude

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę z reguły trwa kilka miesięcy. Dlatego jeżeli planujesz rozpocząć budowę swojego domu z początkiem wiosny, lepiej zacząć załatwiać formalności już na jesieni.

ETAP 1
Pierwszym etapem na drodze do zdobycia pozwolenia na budowę jest wizyta w wydziale architektury Urzędu Gminy, gdzie trzeba sprawdzić czy nasza działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga! Większość gmin nie ma jednak miejscowych planów zagospodarowania terenu. W takim przypadku należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, która jest niezbędna do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, co ostatecznie wydłuża procedurę otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy należy złożyć wniosek (we właściwym urzędzie gminy). Wniosek dodatkowo powinien zawierać:

mapę zasadniczą z wkreślaną granicą terenu objętego wnioskiem,szkice/ rysunki określające funkcję i sposób zagospodarowania terenu,należy określić charakterystyczne dane zabudowy (powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, wysokość zabudowy, kąt dachu, ilość kondygnacji, ilość miejsc parkingowych- garaży itd.),należy określić wielkości i sposób zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów,opisać charakterystyczne parametry techniczne inwestycji,określić dane właścicieli działek sąsiednich oraz innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć ich interes prawny bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska,inne w zależności od rodzaju inwestycji.

Dane wpisywane do wniosku mają charakter jedynie orientacyjny. Polegają one na opisaniu, co chcemy zrealizować, dlatego nie potrzeba załączać projektu budowlanego ani koncepcji zabudowy. Urząd wydając decyzję określa jednak wiążąco, co będzie można na danej nieruchomości zrealizować i właśnie w oparciu o te dane powstanie projekt budowlany.

ETAP 2
Etap drugi dotyczy wykonania projektu architektoniczno - budowlanego zgodnego z decyzją o Warunkach Zabudowy. Projekt domu wykonuje się na aktualnej mapie do celów projektowych. Na tym etapie powinniśmy uzyskać:

zapewnienie dostawy wszystkich mediów, które znajdują się przy działce, a w szczególności warunki przyłączeniowe: energetyczne, wodno- kanalizacyjne oraz gazowe.Zapewnienie/ warunki odbioru ścieków decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,uzgodnienia włączenia do drogiinne wynikające z zapisów planu miejscowego lub decyzji o WZ

ETAP 3
Na tym etapie należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w skład, którego wchodzi:
projekt budowlany (4 egzemplarze) wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami,oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli wynika to z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,i inne dokumenty wymagane przez organ w związku ze specyfiką budowy.

Projekt budowlany powinien zawierać:
plan zagospodarowania działki wykonanej na aktualnej mapie do celów projektowych,projekt architektoniczno – budowlany.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje właściwy organ architektoniczno-budowlany (właściwy ze względu na położenie działki) na podstawie wniosku Inwestora. Czas rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę wynosi ustawowo maksymalnie 65 dni.

ETAP 4
Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzja staje się prawomocna po 14 dniach od daty jej wydania) Inwestor zobowiązany jest zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przystąpieniu do prac budowlanych w terminie, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Wszystkie czynności związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonaniu projektu architektoniczno- budowlanego czy adaptacji projektu gotowego można zlecić naszej pracowni projektowej.

---

z pozdrowieniami,
zespół Etude

ETUDE Pracownia Architektoniczna
os. Jagielońskie 23 lok 29
61-231 Poznań
tel.: +48 61 668 20 99
fax.: +48 61 668 20 97
mob.: +48 668 301 629
www.etude.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Instalacje elektryczne na i pod tynkiem

Instalacje elektryczne na i pod tynkiem

Autorem artykułu jest Remigiusz

Każda instalacja powinna być funkcjonalnie dostosowana do konstrukcji budynku oraz funkcji jaką będzie on pełnił. Przeczytaj artykuł i dowiedz się w jaki sposób najlepiej montować instalacje elektryczne.

Kiedy zakłada się instalacje elektryczne ich przewody najczęściej umieszczane są pod tynkiem. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie to zrobić. Zdarza się, że prace polegające na kuciu tynków pociągają za sobą konieczność wykonania zbyt dużej ilości robót i są po prostu drogie. Bywa też, że nie można tego zrobić z przyczyn technicznych.

Każda instalacja powinna być funkcjonalnie dostosowana do konstrukcji budynku oraz funkcji jaką będzie on pełnił. Jeżeli ściany i stropy pomieszczeń pokryte są tynkiem i nie występuje zagrożenie pojawienia się wilgoci wtedy można bez najmniejszych problemów zdecydować się na instalację podtynkową. Jest ona odpowiednia dla miejsc suchych. Wilgotne otoczenie jest jednoznacznym wskazaniem do wyboru instalacji zewnętrznej niezależnie od tego czy tynk będzie kładziony czy nie. Pamiętać należy, że miejsca, w których może pojawić się woda bezwzględnie wymagają korzystania ze szczelnego osprzętu bez względu na to czy przewody będą biegły w ścianie czy na jej powierzchni.

Dla instalacji podtynkowych najwłaściwsze jest wykorzystanie pojedynczych przewodów układanych w bruzdach, które wykuwa się w ścianach. Ewentualnie użyć można płaskich przewodów kabelkowych. Je także dobrze jest umieścić w rynienkach co pozwoli na wykorzystanie cieńszej warstwy tynku. Przewody w rurkach i bez nich przytwierdzamy do ścian za pomocą obejm przybijanych małym wózkiem lub korzystamy z punktowo nanoszonego gipsu bądź zaprawy betonowej. Jeśli mamy do czynienia z obwodami jednofazowymi to możemy wykorzystać również dwu- i trójżyłowe przewody wtynkowe, które są porozsuwane tak, że miedzy nie można wbijać gwoździe mocujące. Wymaga to jednak większej ilości tynku.

Instalacje natynkowe mogą obejmować cały budynek lub być uzupełnieniem instalacji wewnętrznej. W formie uzupełnienia często można się spotkać z nimi w budynkach użyteczności publicznej. W ten sposób prowadzone przewody często zasilają znaki ewakuacyjne. Kable instalacji natynkowych prowadzi się zawsze w rynienkach (rurkach). Najczęściej plastikowych – dekoracyjnych a w miejscach gdzie grozi im uszkodzenie mechaniczne stosuje się raczej stal. Rurki przytwierdzane SA kołkami rozporowymi. Wykorzystywany w takim wypadku rodzaj kabla to przewody pojedyncze z żyłą miedzianą w postaci drutu lub linki.

---

Fachowca i porady znajdziesz na portalu budowlanym, na ktrym prezentujemy również profesjonalne usługi budowlane z Gdańska.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Horyzontalny przewiert sterowany

Horyzontalny przewiert sterowany

Autorem artykułu jest Remigiusz

Horyzontalny przewiert sterowany to stosunkowo nowa technologia wykorzystywana przez firmy oferujące usługi budowlane dla małych prywatnych inwestorów. Po krótce opiszemy Ci, w jaki sposób możemy wykonywać przewierty i przeciski poziome.

W największym skrócie polega ona na wykonaniu przewiertu pod powierzchnią ziemi na określonym odcinku w celu zamontowania tam instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej lub dowolnej innej wymagającej stałego, odpowiednio zabezpieczonego połączenia. Przewierty wykonuje się pod utwardzonymi przeszkodami takimi jak drogi, tory kolejowe czy place. Jest to bezpośrednia alternatywa dla klasycznych prac polegających na wykopaniu dołu w ziemi na całej trasie planowanej instalacji. Takie podejście wiąże się naturalnie ze zniszczeniem wszystkiego co jest zbudowane na powierzchni ziemi. Przewiert pozwala działać z zaledwie dwóch niewielkich dołków bez przeszkadzania w jaki kol wiek innym osobom.

Wykonując przykładowo przeciski pod drogami metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego rozpoczyna się prace od wydrążenia otworu pilotażowego. Wykonuje się go poprzez wciskanie do gruntu żerdzi wiertniczych najpierw pod kątem a następnie poziomo cały czas nimi obracając. Elementem drążącym tunel w ziemi jest głowica pilotowa. Jej praca wspomagana jest płuczką z betonitu. Miejsce wprowadzenia głowicy z żerdziami określa się jako punkt wejścia a z kolei miejsce, w którym wychodzi z ziemi nazywamy punktem wyjścia. Pierwszy etap wiercenia kończy się gdy głowica osiąga punkt wyjścia.

W drugim etapie prac głowica pilotowa wymieniana jest na rozwiertak, do którego przymocowywane zostają żerdzie wiertnicze, które przeciągane są z powrotem do punktu wejścia. W ten sposób urabiany jest pierwotnie wykonany otwór. Kiedy rozwiertak dotrze do punktu wejścia jest po raz kolejny zdejmowany i zmieniany na taki o większej średnicy. Cały czas do drążonego otworu wprowadzana jest również bentonitowa płuczka. Zaraz za rozwiertakiem montuje się rurociąg,

W trzecim etapie rozwiertu przeciąga się rurociąg, którym poprowadzone będą montowane instalacje. Przeciągany on jest za największym rozwiertakiem. Rurociąg zabezpieczony jest przed obracaniem przez odpowiednie mocowanie a wszystkie elementy cały czas chłodzone są zmniejszającą tarcie płuczką. W momencie kiedy rurociąg osiąga otwór wyjścia można mówić o zakończeniu procedury horyzontalnego przewiertu sterowanego.

---

Fachowca i porady znajdziesz na portalu budowlanym, na ktrym prezentujemy również usługi dekarskie Gdańsk.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Stosowanie przewiertów pod drogami i jego zalety

Stosowanie przewiertów pod drogami i jego zalety

Autorem artykułu jest Remigiusz

Często istnieje konieczność dokonania prac polegających na przeprowadzeniu instalacji różnego typu pod powierzchnią ziemi. Najczęściej chodzi w takich wypadkach o rozbudowę instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych.

Jeśli prace wykonywane są jako tak zwane greenfield investment (nowa inwestycja – wolny plac budowy) wtedy nie ma żadnego problemu. Dowolna firma wykonująca odpowiednie dla danej instalacji usługi budowlane może wejść na teren i zacząć prace. Można odkrywać teren w dowolnym zakresie z użyciem pracy ludzkiej a nawet ciężkiego sprzętu. Można ujmując to w najprostszy możliwy sposób: odkopać, założyć i zakopać.

Niestety nie zawsze istnieje komfort pracy w pustym otoczeniu. Bardzo często konieczne jest położenie nowych instalacji na obszarach w pełni zurbanizowanych (brownfield investment), przez które przebiegają drogi, chodniki czy chociażby trasy kolejowe. W ostatnim czasie takie przypadki dotykają głównie firm telekomunikacyjnych poszerzających swoją infrastrukturę. Niejednokrotnie z takim problemem borykają się także prywatni inwestorzy chcący uzbroić swój teren w media przed budową domu. Zazwyczaj przyłącza, które chcieliby przedłużać znajdują się za drogą, utwardzonym placem sąsiada lub inną trwałą przeszkodą, którą stosując klasyczne metody trzeba by najpierw zniszczyć a potem odbudować.

Przewierty pod drogami i innymi przeszkodami pozwalają rozwiązać ten problem w sposób wyjątkowo wygodny. Zamiast rozkopywać cały teren, przez który biec będą przewody czy rury wystarczy odkopać punkt startowy i docelowy a resztę wykona się metodą odwiertów. Bez najmniejszych problemów można wiercić pod dowolnej wielkości drogami, torami kolejowymi, betonowymi wjazdami czy utwardzonymi placami. Wielką zaletą jest to, że prace nie spowodują żadnego utrudnienia w ruchu pojazdów czy pieszych. Nad ziemią nie będzie nic widać. Nie ma też konieczności wykorzystywania ciężkiego, hałaśliwego sprzętu. Z punktu widzenia inwestora najważniejsze są jednak czas i pieniądze. Przewiert wymaga znacznie mniej pracy niż klasyczny wykop więc można go wykonać w ułamku czasu potrzebnego do wykonania prac tradycyjnych. Brak konieczności zastosowania specjalistycznych narzędzi czy dużego nakładu robocizny oznacza z kolei znacznie mniejszy koszt całkowity prac.

---

Profesjonalne usługi instalacyjne, instalacje elektryczne oraz przerwierty pod drogami. Więcej usług budowlanych zobaczysz w nowym serwisie biznesbudowlany.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Świadectwa energetyczne – tańsze jest lepsze?

Świadectwa energetyczne – tańsze jest lepsze?

Autorem artykułu jest Jędrzej Malinowski

Ogromne zróżnicowanie cen za wykonanie świadectwa energetycznego na rynku może budzić zakłopotanie. Czy wybierając tanie świadectwo energetyczne postępujemy słusznie? Skąd tak wielka rozbierzność cen na rynku?

Na rynku usług dotyczących wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku można od pewnego czasu zaobserwować coraz bardziej niepokojące zjawisko. Sprawdzić to można obserwując ceny po jakich ta usługa jest wykonywana oraz czytając ustawę i rozporządzenie dotyczące świadectw energetycznych.

W przeszłości obawiano się, że popyt na świadectwa energetyczne będzie większy niż podaż. W związku z tym uprawnienia umożliwiające wykonywanie świadectw energetycznych mogły zdobyć nie tylko osoby z wyższym, technicznym wykształceniem, ale również np. humaniści, pedagodzy, historycy. Uprawnienia były „rozdawane” szybko i w dużych ilościach, często niekompetentnym ludziom. Doprowadziło to do sytuacji, w której np. były historyk, który założył firmę wystawiająca świadectwa energetyczne musi konkurować np z inżynierem pracującym od zawsze w biurze projektowym, potrafi również np projektować instalacje co, instalacje sanitarnych, instalacje wod-kan, instalacje gazowych itd. Historyk jest zmuszony konkurować poprzez obniżenie cen, ponieważ wystawianie tego dokumentu jest dla niego jedynym środkiem utrzymania. Z obniżeniem ceny idzie równocześnie jeszcze większy spadek jakości wykonywania usługi (chęć zminimalizowania czasu potrzebnego na wykonanie świadectwa). Inżynier nie jest zmuszony obniżać ceny ponieważ nie jest to jego główne źródło utrzymania (zajmuje się również projektowaniem) oraz nie ma zamiaru psuć opinii biura projektowego, którego jest właścicielem lub, w którym pracuje. W związku z tym świadectwa energetyczne wystawiane, a raczej produkowane przez „historyka” są coraz mniej rzetelnym dokumentem mimo, że wykonuje ich coraz więcej. Certyfikaty energetyczne odbiegają w sposób znaczący od realnych parametrów nieruchomości do której się odnoszą ze względu na mało staranne ich wykonanie i nie stanowią żadnej wartości. Dodatkowo mogą narazić na przyszłe roszczenia właściciela nieruchomości z powodu błędnego certyfikatu energetycznego, który wprowadza np. kupca tej nieruchomości w błąd.

---

autor: J. Malinowski

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Ocieplanie dachu – materiały i ich grubość

Ocieplanie dachu – materiały i ich grubość

Autorem artykułu jest Remigiusz

W polskich warunkach klimatycznych i przy obecnych cenach paliw właściwe ocieplenie domu ma bardzo duże znaczenie. Dotyczy to w równym stopniu ścian jak i dachu zwłaszcza jeśli planujemy urządzić na poddaszu pokoje użytkowe.

Nieocieplony dach to droga bardzo szybkiej ucieczki energii z domu. Pamiętajmy, że ciepłe powietrze unosi się do góry. Satysfakcjonujące ocieplenie dachu powinno spełniać wymogi warunków termicznych czyli posiadać współczynnik przenikania ciepła U na poziomie poniżej 0,25 W/(m2.K). W tym celu stosować możemy różne materiały o różnej grubości zależnej od typu tego materiału.

Wciąż najpopularniejsza do ociepleń dachowych jest wełna mineralna. Popularność zawdzięcza głównie bardzo dobrej sprężystości, która pozwala na bardzo dobre wypełnienie przestrzeni pomiędzy drewnianymi elementami konstrukcji dachu. Posiada również przyzwoite właściwości termoizolacyjne. Poddasze ocieplamy płytami lub mocno sprężystymi matami (trochę tańsze), średnio twardymi o gęstości od 20 do 45 kg/m3 co daje grubość od 14-16 cm. Styropian możemy wykorzystać głównie do wykonania ocieplenia podkrokwiowego – wtedy użyjemy jego zwykłej, twardej wersji. Ocieplenie między krokwiami będzie wymagać produktu z polistyrenu grafitowego odpowiednio ponacinanego w celu zwiększenia elastyczności. Powinniśmy wykorzystać warstwę grubości od 13 do 15 cm. Polistyren ekstrudowany to nasza kolejna opcja wymagająca od 12 do 15 cm przestrzeni. Wykonane z niego płyty są twarde, nie wchłaniają wody i mają znakomite właściwości izolacyjne. Za jego pomocą można wykonać ocieplenie nakrokwiowe układane pod pokryciem. Ocieplenie krokwi od spodu spowodowałoby obniżenie pomieszczenia o kilka centymetrów. Zbliżone właściwości ma poliuretan PIR, który posiada jeszcze lepsze zdolności izolacyjne. Stosuje się go w sposób identyczny jak polistyren lecz można układać cieńsze warstwy: 9 do 11 cm. Warto również zwrócić uwagę na to, by prace tego typu, wykonywał doświadczony dekarz.

Z rzadziej stosowanych rozwiązań warto wymienić folię termoizolacyjną. Składa się ona z dwóch warstw metalizowanej membrany, między którymi umieszczona jest specjalna włóknina lub folia bąbelkowa. Jej montaż przebiega niezwykle sprawnie gdyż jest lekka i w pełni plastyczna. Posiada także zdecydowanie lepsze właściwości termoizolacyjne od powyższych materiałów co pozwala na znaczne zmniejszenie grubości izolacji. Pożądany poziom wskaźnika U można osiągnąć już przy nawet 5-6 centymetrach warstwy izolacyjnej.

---

Jeśli dbasz o docieplanie, sprawdź również instalacje elektryczne w swoim domu. Fachowca i porady znajdziesz na portalu budowlanym.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Rozdzielanie umów o budowę

Rozdzielanie umów o budowę

Autorem artykułu jest Paweł Krzysztof Pilch

Generalnie postanowienia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości odnośnie umów o budowę powinno się stosować oddzielnie do pojedynczych umów o budowę. W niektórych jednak przypadkach standardy zalecają łączenie kilku umów i traktowanie ich jako jednego kontraktu lub rozdzielenie elementów jednej umowy.

Podstawowym celem takich rozwiązań jest lepsze oddanie rzeczywistej treści ekonomicznej zawartych transakcji.

Regulacje odnośnie łączenia i dzielenia umów o budowę są istotne ze względu na to, iż sposób ich ujmowania (razem lub osobno) ma wpływ na rentowność poszczególnych kontraktów, a stosowanie jednolitych zasad ma zapewnić zgodność z zasadą porównywalności sprawozdań finansowych.

Zgodnie ze Standardem składniki aktywów zawarte w umowie powinny być traktowane jako osobna umowa o budowę, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) zostały przedłożone odrębne oferty dla każdego składnika aktywów,

b) każdy ze składników aktywów był przedmiotem oddzielnych negocjacji, a wykonawca i zamawiający mieli możliwość zaakceptowania lub odrzucenia każdej z części umowy odnoszącej się do poszczególnych aktywów, oraz

c) można określić koszty i przychody odnoszące się do każdego ze składników aktywów.

Z kolei grupa umów, z jednym lub wieloma zamawiającymi, powinna być ujmowana łącznie jako pojedyncza umowa, jeżeli:

a) grupa umów jest negocjowana jako pojedynczy pakiet,

b) umowy są tak bardzo powiązane ze sobą, że w rzeczywistości są one częścią pojedynczego projektu z jedną dla całego pakietu marżą zysku, oraz

c) umowy są realizowane jednocześnie lub w ciągłej sekwencji.

Dodatkowo specyfika umów o budowę, do których często dołączane są aneksy poszerzające zakres prac i/lub zmieniające parametry techniczne wykonania robót, wymaga również jasnego określenia, kiedy aneks powinien być traktowany jako część jednej umowy, a kiedy jako odrębne kontrakty. W sytuacji, w której umowa zawiera opcję na budowę dodatkowego składnika aktywów lub może być uzupełniana dla włączenia do niej budowy dodatkowego składnika Standard zaleca, aby ta budowa była traktowana jako odrębna umowa o budowę, jeżeli:

a) dany składnik aktywów różni się znacząco pod względem projektowym, technologicznym, lub ze względna jego funkcję użytkową od składnika aktywów lub grupy aktywów będących przedmiotem pierwotnej umowy, lub

b) cena za wykonanie tego składnika aktywów jest ustalana bez odniesienia do pierwotnej ceny umowy.

---

ppdesignstudio

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Na co zwrócić uwagę wybierając parcelę na budowę domu?

Na co zwrócić uwagę wybierając parcelę na budowę domu?

Autorem artykułu jest Konrad Podgórski

Dzięki tym 6 podpowiedzią, jakie dla ciebie przygotowaliśmy dowiesz się jak prawidłowo wytypować działkę pod budowę domu, zmniejszyć koszty użytkowania oraz poprawisz swój standard życia.

Parcela na której będziesz stawiać swój przyszły dom jest tą sprawą na której nie powinieneś oszczędzać, nieraz wskazane jest przeznaczyć większą część budżetu niż oryginalnie ustalałeś, ponieważ w głównym stopniu to właśnie parcela będzie stanowiła o cenie rynkowej nieruchomości i w przeciwieństwie do domu i innych konstrukcji na niej się znajdujących, działki nie będziesz miał możliwości już przekształcić czy powiększyć.

Na co musimy zwrócić uwagę nabywając parcelę

Układ działki
Optymalnie jak ma kształt prostokąta o mniejszej ściance przylegającej do ulicy. Da to możliwość umieszczenia domu dalej od ulicy zapewniając spokój od samochodów, możesz alternatywnie zostawić pewną ilość miejsca za domem na taras albo prywatny ogród.

Otoczenie
Zrób wywiad pomiędzy przyszłymi sąsiadami, upewnij się że nie ma w pobliżu wysypiska, zlewni szamba, oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, lub innych mogących powodować nieprzyjemne zapachy budynków lub przemysłów. Obowiązkowym etapem jest zarówno sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania terenu czy w przyszłości nie są planowane żadne inwestycje, jakie mogły by Ci przeszkadzać. Aby to zrobić powinieneś się udać do miejscowego urzędu gminy. Jeśli nie chcesz mieć codziennej pobudki o 6 rano upewnij się, że nie ma w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, a raczej jego dzwonnicy.

Przyłącze do mediów
Naprawdę powinieneś brać pod uwagę tylko te działki, które posiadają doprowadzone media. W przyszłości ich doprowadzenie może trwać kilka lat oraz wiązać się z dużymi kosztami i olbrzymią ilością formalności. Również brak gazu lub kanalizacji to w przyszłości dodatkowe koszty.

Droga do miejsca pracy
Jeden z najważniejszych aspektów na jaki powinieneś zwrócić uwagę wynoerając parcelę pod budowę domu. Upewnij się ile czasu trwa dojazd do twojej pracy, weź pod uwagę podróż w różnych warunkach atmosferycznych i o różnych godzinach. Również ważna jest odległość do szkoły, czy dzieci w przyszłości będą mogły same jeździć na lekcje. Zaletą będzie jeśli w okolicy znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.

Ulica przy której znajduje się działka
Dobre jeśli parcela znajduje się przy mało uczęszczanej drodze gminnej. Jeśli zamierzasz wybrać działkę z drogą gruntową musisz liczyć się z jej odśnieżaniem w ciągu zimy, o ile w ogóle chcesz mieć możliwość wyjechać z domu co w przypadku 50 metrowej drogi może zająć nawet kilka godzin. Skoro już poruszyliśmy temat odśnieżania, jeśli wybrałeś parcelę z drogą gminną zwróć uwagę na to czy chodnik – o ile jest – przylega do twojej przyszłej posesji czy też ulicy. W przypadku gdy chodnik przylega do ulicy ominie Ciebie obowiązek odśnieżania chodnika, będzie on obowiązkiem gminy.

Sytuacja prawna
Zawsze przed nabyciem działki musisz sprawdzić jej sytuacje prawną. W księdze wieczystej możesz sprawdzić czy sprzedawca jest faktycznie jej właścicielem, czy w księdze nie ma wpisanej hipoteki lub uciążliwych służebności. W następnej kolejności w planie zagospodarowania przestrzennego, który jest dostępny w lokalnym starostwie powiatowym musisz upewnić się o przeznaczeniu działki, czy jest to działka rolna czy budowlana.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym wskazówkom oraz innym materiałom które dla Ciebie napisaliśmy wybierzesz najlepszą działkę. Następnie następuje czas budowy domu, jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat oraz jaki może być koszt budowy domu powinieneś przeczytać nasze inne materiały i artykuły.

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania prosimy o kontakt.

--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Jak wybrać gotowy projekt domu?

Jak wybrać gotowy projekt domu?

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki

Decydując się na budowę wymarzonego domu, często działamy pod wpływem silnych emocji i presją czasu, co sprawia że nasze decyzje nie zawsze są do końca przemyślane.

Artykuł ten pragnę zadedykować osobą które zdecydowały się na zakup gotowego projektu domu. Pragnę zawrzeć w nim najważniejsze informacje dotyczące gotowych projektów, podstawowych błędów jakie popełniamy na etapie wyboru projektów, oraz z czego i w jaki sposób zbudować nasz wymarzony dom. Projekt gotowy jest to architektoniczno-budowlany projekt, którego dokumentacja jest wielokrotnie powielana oraz rozpowszechniana. Może stanowić jedną z 4 części projektu budowlanego. Konieczna jest jego adaptacja do istniejących warunków.

Bardzo często spotykam się z przekonaniem, że projekt gotowy jest projektem w 100% zamkniętym i nie możemy w niego ingerować dokonując jakichkolwiek zmian. Otóż jest to przekonanie mylne, gdyż drobne zmiany takie jak przesunięcie okien lub drzwi jesteśmy bez żadnego problemu do projektu wprowadzić. Nie powinno to także wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Podczas wyboru projektu bardzo ważnym faktem o jakim nie możemy zapominać jest plan zagospodarowania danego obszaru. Jeżeli posiadamy już działkę pod budowę domu nie możemy absolutnie o tym zapominać, gdyż posiada ona swoje wytyczne, którymi musimy kierować się w trakcie wybierania projektu. Należy w urzędzie gminy uzyskać aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. W dokumencie takim będziemy mieli określonych szereg parametrów dotyczących zabudowy naszej działki - np. wysokość domu, rodzaj i kąt nachylenia dachu, maksymalną powierzchnię zabudowy. Są to wiążące i nieprzekraczalne parametry.

Weźmy także pod uwagę nasze indywidualne potrzeby i preferencje. Jak dużą mamy rodzinę, czy w najbliższych latach może się ona powiększyć, ile łazienek sypialni itp. jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania w domu. Myśląc o wyborze projektu należy szczególną uwagę zwrócić na rozplanowanie wnętrza, tym bardziej że domy zaprojektowane są z różnym programem funkcjonalnym i nie powinno być problemu ze znalezieniem czegoś dla siebie.

Przy typowych projektach proponowane są rozwiązania dotyczące spraw technicznych i przeważnie określają materiały budowlane. Aby w 100% wykorzystać zakupioną dokumentację należałoby wybudować dom w zgodzie z projektem tj. proponowanymi materiałami i w określonej technologii. Dlatego wcześniej warto się zastanowić w jaki sposób będzie przebiegała budowa domu.

Zwróćmy także uwagę na to w jaki sp[osób nasz dom zostanie na działce usytuowany, gdyż nasłonecznienie, o którym bardzo często zapominamy odgrywa w naszym życiu dość nie bagatelną rolę. Uważa się że najbardziej odpowiednie usytuowanie domu w kierunku stron świata jest wtedy, gdy elewacja frontowa wychodzi na północ, natomiast elewacja ogrodowa na południe (lub południowy-zachód).

Najważniejsze, aby nie wybierać projektu spontanicznie, tylko obejrzeć ich wiele i przemyśleć, który najlepiej będzie spełniał nasze oczekiwania. Nie bójmy się także zadawać pytań.

---

Nowoczesne kamery internetowe

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Sposoby Osuszania Budynków

Sposoby Osuszania Budynków

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki

Wskutek nawałnic, ulew i powodzi często dochodzi do sporych zniszczeń w budownictwie. Niejednokrotnie zalane budynki nadają się już tylko do wyburzenia, inne do generalnych remontów, jeszcze inne wystarczy osuszyć i wyremontować.

W niniejszym artykule chciałbym podjąć się próby przedstawienia Państwu podstawowych sposobów osuszania budynków, oraz ich wady i zalety. Mogą być różne przyczyny zawilgocenia, natomiast we wszystkich przypadkach jeżeli chcemy skutecznie osuszyć budynek, konieczne powinniśmy w pierwszej kolejności usunąć przyczyny występowania wilgoci, następnie zastosować optymalną metodę usuwania wilgoci z budynku i wreszcie zająć się niwelowaniem skutków zawilgocenia.

Metod osuszania jest kilka i są one zależne od stopnia zawilgocenia ścian, stropów oraz podłóg. Generalnie możemy dokonać pierwszego podziału tychże metod na: naturalne i osuszanie sztuczne.

Pomieszczenia, które zostały zawilgocone w niewielkim stopniu osuszać możemy przy pomocy naturalnej techniki osuszania. Polega ona na naturalnym wymuszeniu obiegu powietrza poprzez otwarcie drzwi oraz okien (tzw. przeciąg). Jest to metoda tania, co wpływa na jej atrakcyjność, gdyż i tak spore wydatki będziemy zmuszeni ponieść, aby zrobić zakupy w sklepie budowlanym. Musimy wiedzieć, że skuteczność tej techniki w dużym stopniu zależy od warunków panujących na zewnątrz. Inna będzie skuteczność osuszania w lecie, inna jesienią, a jeszcze inaczej zawilgocone ściany zachowywać się będą w sezonie grzewczym. Powinniśmy wiedzieć, że technika ta, nadaje się do suszenia tylko cienkich ścian przy niewielkim stopniu zawilgocenia.

Jeżeli naturalna metoda nie może zostać zastosowana, alternatywą dla niej jest sztuczne osuszanie, które dzielimy na osuszanie inwazyjne i nieinwazyjne.

Najpopularniejsza techniką osuszania bez ingerencji w strukturę budynku jest metoda polegająca na podniesieniu temperatury w pomieszczeniu przy jednoczesnym wymuszeniu ruchu powietrza. Jedną z takich technik jest metoda mikrofalowa. Dużą skutecznością podczas sztucznego osuszania charakteryzują się również osuszacze absorpcyjne i kondensacyjne.

Podczas osuszania przy użyciu gorącego powietrza stosuje się nagrzewnice o przepływie powietrza 260-849m3/h. Temperatura powietrza wydmuchiwanego przez tego typu urządzenia powinna wynosić od 50 do 250°C. Podgrzewanie powietrza w pomieszczeniach ma niestety dosyć ograniczone możliwości stosowania, gdyż prowadzi do szkód w wyposażeniu technicznym pomieszczeń, zniszczenia materiałów oraz korozji.

Jednym ze sposobów inwazyjnego osuszania budynków jest metoda polegająca na poziomym przecięciu muru piłą łańcuchową, sznurową lub tarczową, ewentualnie strugą mieszanki cieczy o ciśnieniu 35MPa z piaskiem kwarcowym.

Inną dosyć skuteczną metodą jest technika elektroosmozy. Wykorzystywany jest wówczas prąd stały, który przepływa pomiędzy założonymi w murze dodatnimi i ujemnymi elektrodami. W ten sposób przepływając przez zawilgocony mur powoduje przemieszczanie wilgoci z górnej części muru w dolną część i dalej w kierunku gruntu.

---

Nowoczesne kamery internetowe

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Jaką instalację grzewczą wybrać?

Jaką instalację grzewczą wybrać?

Autorem artykułu jest Mikee

Jesteś inwestorem i zastanawiasz się jaka instalacja grzewcza będzie najlepsza dla budynku, który budujesz? Sposobów na ogrzewanie pomieszczeń jest sporo.

Dobór instalacji grzewczej w dużej mierze zależy od rodzaju pomieszczenia, które chcemy ogrzać, od tego jakiego komfortu będziemy oczekiwać oraz od funduszy, które mamy zamiar na ten cel przeznaczyć. Jeżeli chciałbyś skutecznie ogrzewać halę produkcyjną, magazyn albo duży sklep najlepiej sprawdzą się nagrzewnice.

Nagrzewnice

Nagrzewnice świetnie spełniają swoje zadanie w dużych pomieszczeniach ponieważ są montowane pod sufitem. Instalacja jest wtedy też zazwyczaj prowadzona albo w suficie podwieszanym albo tuż pod nim. Dzięki temu żaden element instalacji grzewczej nie jest narażony na ewentualne uszkodzenia mechaniczne, a ciepło rozchodzi się bardzo szybko. Nagrzewnice są zbudowany w bardzo prosty sposób. Składają się przede wszystkim z wymiennika ciepła, podprowadzonych do niego przewodów oraz wentylatora, sprawiającego, że chłodne powietrze przelatujące przez wymiennik ogrzewa się. Jeśli planujesz natomiast budowę ekskluzywnego sklepu czy salonu, niezależnie od jego powierzchni możesz zastosować instalację podłogową.

Instalacje podłogowe

Jak sama nazwa wskazuje są to instalacje rozprowadzone w posadzce. Specjalne rury rozwija się na odpowiednio zaizolowanym, ocieplonym podłożu tworząc kolejne obiegi grzewcze. Zasadniczą zaletą instalacji podłogowych jest brak grzejników w pomieszczeniu. Należy jednak dobrze rozplanować gęstość ułożenia rur, aby wydajność grzewcza instalacji zaspokoiła zapotrzebowanie pomieszczenia na energię.

Instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami

Jeśli jesteś tradycjonalistą i niezbyt lubisz nowinki w technice grzewczej, zapewne zdecydujesz się na tę chyba jeszcze najbardziej popularną w Polsce instalację centralnego ogrzewania. Wybór grzejników jest obecnie ogromny, a i technologie w jakich można wykonać taką instalację jest mnóstwo, np. instalacje z miedzi, z PP, instalacje z rur Pex-Al-Pex.

--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ – czy ogrzewanie elektryczne może być tanie i energooszczędne?

OGRZEWANIE PODCZERWIENIĄ – czy ogrzewanie elektryczne może być tanie i energooszczędne ?

Autorem artykułu jest Jacek Wilczyński

Coraz częściej na rynku słychać o ogrzewaniu podczerwienią czy też ogrzewaniu panelami INFRARED. Wielu z Państwa na pewno ma niewiele informacji na ten temat, więc warto przedstawić kilka faktów i przybliżyć tą technologię, ponieważ warta jest poznania.

Metoda działania INFRARED bazuje na wykorzystaniu szczególnej długości fal podczerwieni – ich działanie jest identyczne z odczuwaniem wpływu promieni słonecznych, jednakże promieniowanie emitowane przez grzejniki INFRARED pozbawione jest światła widzialnego.

Ten typ promieniowania już od dosyć dawna wykorzystywany jest w saunach na podczerwień ( salony kosmetyczne) oraz w wielu innych urządzeniach o przeznaczeniu rehabilitacyjnym.

Promieniowanie w paśmie dalekiej podczerwieni jest jednym ze składników całego spektrum promieniowania pochodzącego ze słońca. Stanowi ono część promieniowania podczerwonego widma światła, ale z powodu większej długości fali nie jest widoczne gołym okiem, podobnie zresztą jak promieniowanie ultrafioletowe. Daleka podczerwień korzystnie wpływa na wszystkie organizmy żywe.

Promieniowanie to posiada zdolność przenikania, załamywania, emitowania oraz odbicia. W chwili, gdy promieniowanie dalekiej podczerwieni przenika przez skórę do tkanek podskórnych w głębiej położonych warstwach skóry efekt cieplny powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych włosowatych. Dzięki temu dochodzi do wydajniejszego obiegu krwi, natomiast wyprodukowane w ten sposób ciepło wspomaga usuwanie z ciała toksyn oraz produktów przemiany materii.

W panelach INFRARED wykorzystana jest właśnie opisana powyżej technologia - promienie cieplne. Najważniejszą cechą takich paneli jest fakt, że nie ogrzewają one najpierw powietrza (jak to ma miejsce w tradycyjnych, konwekcyjnych systemach grzewczych, łącznie z konwekcyjnymi systemami niskotemperaturowymi) ale działają najpierw bezpośrednio na człowieka oraz przedmioty znajdujące się w zasięgu ich promieniowania. Nagrzane ściany i meble akumulują ciepło i oddają je do pomieszczenia znacznie efektywniej niż przy grzejnikach standardowych. Temperatura odczuwalna przez człowieka przy zastosowaniu tego rodzaju ogrzewania jest wyższa niż faktyczna temperatura powietrza, dlatego możemy uzyskać wysoki komfort cieplny. Jest to technologia „zaczerpnięta od słońca”, więc przypomnijmy sobie jak to działa w naturze – jak przyjemnie jest znaleźć się w zasięgu promieni słonecznych w zimowy dzień. Odczuwamy wtedy ciepło pomimo faktu, że temperatura powietrza może być nawet ujemna.

Dzięki takiemu rozwiązaniu przy zastosowaniu grzejników emitujących podczerwień temperatura odczuwalna zawsze jest wyższa niż rzeczywista temperatura powietrza mierzona w danym pomieszczeniu. Ta różnica to około 2-3 stopnie, co już pozwala ograniczyć zapotrzebowanie energetyczne tego typu ogrzewania o około 20 % w porównaniu z innymi systemami grzewczymi.

W przypadku ogrzewania falami podczerwieni w pomieszczeniu nie występuje zjawisko gwałtownej cyrkulacji powietrza, czyli konwekcji. Całe pomieszczenie ogrzane jest w równomiernie (nie ma różnic pomiędzy temperaturą przy podłodze a temperaturą pod sufitem) a dodatkowo ciepło odczuwalne jest prawie natychmiast po włączeniu grzejnika. Nie trzeba czekać na ogrzanie powietrza w pomieszczeniu, docierają do nas bezpośrednio fale cieplne, które emituje grzejnik. Dzięki temu, że w trakcie działania grzejnika infrared ciepło akumulowane jest w ścianach i przedmiotach pozostających w zasięgu grzejnika a następnie oddawane do pomieszczenia, można znacznie zmniejszyć częstotliwość włączania panela (o ile zastosujemy regulator temperatury) a co za tym idzie znowu oszczędzić energię. Dodatkowo – brak cyrkulacji mas powietrza, czyli brak „krążących” w powietrzu pyłków i kurzu czyni te grzejniki bardziej przyjaznymi do użytkowania przez osoby cierpiące na alergie wziewne.

Możemy również ograniczyć wrażenie utraty ciepła spowodowane „ucieczką” ogrzanego powietrza przez otwarte drzwi lub podczas wietrzenia pomieszczenia. O ile nie spowoduje się przy tym zbyt silnego przepływu mas powietrza to kilkunastominutowe wietrzenie pomieszczenia w warunkach zimowych praktycznie nie wpływa na komfort cieplny osób znajdujących się w zasięgu działania grzejnika infrared.

Reasumując:

JAKIE SĄ ZALETY OGRZEWANIA PODCZERWIENIĄ?

- niskotemperaturowa emisja ciepła bez promieniowania świetlnego

- grzejniki nie wysuszają gwałtownie powietrza w pomieszczeniach, jednocześnie sukcesywnie dogrzewają i dosuszają ściany - zapobiega to powstawaniu pleśni i grzybów. Nagrzane ściany akumulują ciepło i oddają je do pomieszczenia na zasadzie konwersji znacznie efektywniej niż przy standardowych grzejnikach konwekcyjnych.

- brak konwekcji powietrza i spalania kurzu (idealne dla alergików, wskazane dla małych dzieci i osób z problemami krążenia)

- ekonomia użytkowania. Wysoka wydajność dzięki szybkiej reakcji - grzejnik nie potrzebuje czasu na "rozgrzanie", bardzo wysoka wydajność cieplna grzejników.

- brak różnic w temperaturze pomiędzy różnymi poziomami pomieszczenia, możliwość dostosowania temperatury dla każdego pomieszczenia osobno.

- łatwy i szybki montaż, brak potrzeby skomplikowanych i drogich instalacji

- komfort obsługi, ogólna czystość w pomieszczeniu

KOSZTY EKSPLOATACJI PRZYKŁADOWEGO GRZEJNIKA INFRARED

nominalna moc grzejnika - 300 W
czas pracy ciągłej - 24 h
zużyta energia - 7,85 kWh x cena 1 kWh według stawek lokalnych dla konkretnej taryfy
(pomieszczenie 10 m2, wysokość 2,85 m, temperatura uzyskana i utrzymywana 26 st. C, budynek wybudowany w latach 50-tych)
Powyższe wyliczenia dotyczą ciągłej pracy grzejnika bez zastosowania regulatorów temperatury i przerw w pracy grzejnika!!!

Przy obecnych trendach w budowaniu domów energooszczędnych, czy wręcz pasywnych być może ten właśnie system punktowego ogrzewania elektrycznego może stać się najlepszą alternatywą dla systemów wymagających dużych nakładów inwestycyjnych. Idealnym i najbardziej ekologicznym rozwiązaniem mogłaby być instalacja złożona z wyżej opisanych grzejników oraz zasilających je ogniw fotowoltaicznych (baterii słonecznych) i kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej. Niestety w odróżnieniu od kolektorów słonecznych służących do produkcji c.w.u. ogniwa fotowoltaiczne w chwili obecnej nie są jeszcze objęte dotacjami promującymi ich stosowanie. Tym niemniej już w obecnej chwili zastosowanie do ogrzewania paneli infrared (nawet zasilanych z ogólnodostępnych źródeł energii elektrycznej) w połączeniu z kolektorami słonecznymi do produkcji c.w.u. stanowi atrakcyjną alternatywę cenową wobec kosztów zakupu urządzeń, instalacji i późniejszej eksploatacji stałopalnych i gazowych systemów ogrzewania i produkcji c.w.u.

Pozostawiam to do decyzji czytelników...

---

Jacek Wilczyński

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Jak samemu pomalować mieszkanie?

Jak samemu pomalować mieszkanie?

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki

Malarstwo jest rzemiosłem, które wymaga od rzemieślnika wiedzy i odrobiny wprawy. Właściwie każdy jest w stanie pomalować ściany w swoim domu czy mieszkaniu.

Przy odrobinie wiedzy jesteśmy w stanie zrobić to dobrze, więc nie musimy zatrudniać fachowca. Chciałbym aby ten artykuł był dla Państwa kompendium wiedzy wystarczającej amatorowi do pomalowania własnego lokum. Skupimy się przede wszystkim na gładkich ścianach wykończonych gładzią, lub ścianach które będą przemalowywane.

Pierwszą czynnością posiadającą duży wpływ na jakość naszej dalszej pracy jest ocena podłoża oraz wyposażenie się w farbę, narzędzia i akcesoria potrzebne podczas prac malarskich.

Podłoże po którym chcemy malować musi być zwarte, czyste i odpylone. W przypadku ścian wykończonych gładzią wykonujemy test za pomocą suchej dłoni. Jeżeli przejedziemy nią po ścianie a na dłoni zostanie nam biały osad, oznacza to, że nie jest ona wystarczająco zagruntowana. Nie ominiemy więc i tego procesu.

Gruntowanie jest czynnością polegającą na rozprowadzeniu środka gruntującego po powierzchni tynku lub gładzi. Czynność ta ma na celu zmniejszenie chłonności podłoża jak również uczyni je bardziej zwięzłym. Gruntowanie możemy wykonać wałkiem lub pędzlem. Środek dobieramy w zależności od zaleceń producenta farby której będziemy używać. Podczas gruntowania należy się ściśle trzymać wskazówek zamieszczonych na opakowaniu.

Przy ponownym malowaniu ściany gruntowanie nie jest konieczne. Musimy natomiast sprawdzić jak trzyma się podłoża poprzednia powłoka malarska. Jeżeli nie jest nigdzie uszkodzona i nie odchodzi to wystarczy że powierzchnię przed malowaniem odtłuścimy używając mydła malarskiego.

Dokonując zakupu farby powinniśmy wziąć pod uwagę funkcję malowanego pomieszczenia. Jeżeli w mieszkaniu posiadamy małe dziecko lub zwierzęta powinniśmy zaopatrzyć się w farbę lateksową czyli w uproszczeniu zmywalną. Do pomieszczeń wilgotnych większość producentów zaleca specjalne linie farb do kuchni i łazienek.

Przed przystąpieniem do malowania musimy przygotować pomieszczenie, wynieść z niego zbędne przedmioty lub przykryć je folią malarską w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu podczas pracy. Ponadto należy zabezpieczyć wszelkie gniazdka elektryczne, włączniki światła itp. przy pomocy taśmy malarskiej. Za pomocą taśmy malarskiej możemy także wykonać pasek odcinający ścianę od sufitu.

Stara zasada malarzy mówi ze malowanie wykonujemy w kolejności od okien w kierunku drzwi, nakładając farbę w systemie mokre na mokre. Polega to na tym iż nie możemy dopuścić aby malowana część ściany podeschła, gdyż grozi to odklejaniem się farby oraz powstawaniem smug. Narożniki możemy malować przy pomocy pędzla lub wałka do naroży. Pamiętajmy o tym aby nie przerywać malowania ściany w połowie. Odpocząć możemy dopiero kiedy pomalujemy pełną jej powierzchnię.

---

Nowoczesne kamery internetowe

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Jak zostać doradcą rynku nieruchomości?

Jak zostać doradcą rynku nieruchomości?

Autorem artykułu jest Romuald Szczypek

Tekst przybliżający drogę do zdobycia nowego zawodu doradcy rynku nieruchomości d/s winoroślarstwa. Spis treści:

1.Informacje „krok po kroku”;
2.A teraz trochę marzeń;
3.Informacje o eksternistycznym kursie dla Doradców Rynku Nieruchomości;
4.Program kursu;
5.Jak postępować by ukończyć eksternistyczny kurs;
6.Jesteś zainteresowany nowym zawodem ?
7.W miarę jedzenia rośnie apetyt.


1.Informacje „krok po kroku”.

Skojarzenia zawarte w tym tekście są przeznaczona dla ludzi ambitnych i lubiących samodzielnie kierować swoim losem. Radzę przeczytać je bardzo wnikliwie zastanawiając się nad istotą sprawy.

Opracowanie to ma na celu pomaganie ludziom chcącym wejść na trudną drogę obrotu nieruchomościami. Na drodze tej pracując bardzo intensywnie można zarabiać znaczne kwoty pieniędzy. Jest to droga samodzielnej działalności gospodarczej i realizacji przemyśleń - dlatego warto zastanowić się nad własnymi możliwościami.

Drogą dojścia do zawodu pośrednika – zawodu wymagającego licencji państwowej - może być rozpoczęcie samodzielnej pracy jako doradca, co przy równoczesnym kształceniu uzupełniającym może doprowadzić do zdobycia koniecznych uprawnień klasycznego pośrednika obrotu nioeruchomosciami.
Ten tekst pomoże w tej edukacji.

Można być tylko Doradcą Rynku Nieruchomości w obranej przez siebie specjalności, na którą jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku, na którym się przebywa.
Sposób włączenia się do realizacji samodzielnej działalności gospodarczej zostanie Pani/Panu udostępniony po zakończeniu kursu dla Doradców Rynku Nieruchomości – na życzenie przesłane na adres eres9596@kki.net.pl.

Będąc osobą wnikliwą można,a właściwie trzeba zastanowić się nad możliwością wykonywania tego nowego zawodu – zainteresowanych odsyłam do Gazety Prawnej nr 157 z 14 – 15 lipca 2002r publikującej artykuł RYNEK NIERUCHOMOŚCI – POTRZEBNI SĄ DORADCY.

2.A teraz trochę marzeń !

Wyobraźmy sobie,że widzimy zdjęcie przedstawiające podwarszawską Rezydencję do sprzedania za 1.500.000 USD. (Rezydencja Państwa Clintonów – kupiona po prezydenturze kosztowała 1.800.000 USD).
Prowizja dla pośrednika za sprzedaż – mimo wszystko polskiej Rezydencji omawianej powyżej we fragmencie - wyniesie od faktycznie uzyskanej kwoty 1,5 % to jest około 85.000 złotych (przy cenie wywoławczej) – a więc jest to kwota znaczna. Warto o nią zabiegać. To nie jest fikcyjny przykład – to jest realne.

Nim zacznie się zarabiać pieniądze w kwotach, które wynikają z powyższego przykładu, trzeba też zadać sobie pytanie skąd wziąć pieniądze na kurs doradcy a później ewentualnie pośrednika? O tym będzie w dalszej części – warto jednak rozważyć najtańszy wariant uzyskania nowego zawodu.

3.Informacja o eksternistycznym kursie
dla doradców rynku nieruchomości.

Proponowany kurs to samodzielna praca w przyswojeniu wiedzy zawartej w materiałach opracowanych przez wybitnego specjalistę w branży doradztwa nieruchomościowego.
Jest to „Praktyczny poradnik dla profesjonalistów” - w postaci przetłumaczonego na język polski wydania książkowego, amerykańskiego autora, opisującego okoliczności i uwarunkowania tej trudnej, żmudnej i odpowiedzialnej profesji. Wydawnictwo jest rekomendowane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości jako podręcznik do zdobywania nowego zawodu.

Nauka wspomagana będzie - możliwym do ściągnięcia z Internetu - materiałem:
– Informator o dotacjach, pożyczkach, kredytach i usługach doradczych dla MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa).
Ponadto do wykorzystania będą - możliwe do ściągnięcia z internetu - materiały:
- Zamówienia publiczne w prawie Wspólnot EUROPEJSKICH w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych.

W trakcie kursu dla udokumentowania sposobu opanowania wiedzy należy napisać,w dowolnym czasie (jednak maksymalnie 6 m-cy), trzy prace kontrolne – (program kursu poniżej).:
*I tematy1do5 *II tematy 6 do 10 *III tematy 11do 14
Napisane prace kontrolne można pozostawić w swoich aktach na zasadzie samokontroli.

4.Program kursu.

Temat 1 - DORADZTWO NIERUCHOMOŚCIOWE 5 godzin
a) Czym zajmują się Doradcy
b) Kim są Doradcy
c) Branża doradcza
d) Etyka zawodowa i zasady postępowania
Temat 2 - UTOŻSAMIĆ SIĘ Z BIZNESEM 10 godzin
a) Jak wejść do gry
b) Start na swoim
c) Pomieszczenia biurowe
d) Pracownicy
e) Narzędzia pracy doradcy
f) Nasi profesjonalni konsultanci
Temat 3 - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 5 godzin
a) Pilnowanie interesu
b) Pilnowanie kasy
c) Ubezpieczenie, po co? Zarządzanie ryzykiem
Temat 4 - MARKETING 5 godzin
a) Źródła zleceń
b) Narzędzia marketingowe
c) Prezentacje
d) Marketing ciąg dalszy
Temat 5 - ZLECENIE 5 godzin
a) Sprzedaż usługi
b) Pierwsze konsultacje
c) Opłaty, budżet i oferty
d) Oferta
Temat 6 - SZTUKA DORADZTWA 10 godzin
a) Postępowanie z klientami
b) Zlecenie
c) Sprawozdanie
d) Konflikty
Temat 7 - ZAMYKANIE INTERESU 2 godziny
a) Sprzedaż, fuzja lub rozwiązanie firmy
Temat 8 - INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ 10 godzin
WSPARCIE DLA MA ŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
a) Dotacje o charakterze ogólnym
b) Dotacje dla eksporterów
c) Dotacje dla rolnictwa
d) Dotacje na badania naukowe i edukację
e) Dotacje dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne
Temat 9 - POŻYCZKI 5 godzin
a) Pożyczki o charakterze ogólnym
b) Pożyczki na ochronę środowiska
Temat 10 - PREFERENCYJNE KREDYTY 5 godzin
a) Kredyt o charakterze ogólnym
b) Kredyty dla rolnictwa
c) Poręczenie kredytów bankowych
Temat 11 - SZKOLENIA,DORADZTWO I KOJARZENIE PARTNERÓW 5 godzin
a) bezpłatne usługi informacyjno doradcze
b) Poszukiwanie partnerów
Temat 12 - UBEZPIECZENIA EKSPORTOWYCH I KRAJOWYCH
TRANSAKCJI HANDLOWYCH 5 godzin
a) Ubezpieczenia transakcji eksportowych
b) Ubezpieczenia w obrocie krajowym i ubezpieczenia dla importerów
Temat 13 - ANEKSY – ZAŁĄCZNIKI DO POWYŻSZYCH TEMATÓW 5 godzin
Temat 14 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAWIE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 10 godzin
a) Usługi
b) Dostawy
c) Roboty budowlane
Razem: 87 godzin
Uwagi:
1)Ilość godzin potrzebna do opanowania materiału wynosi w zależności od przyjętego rytmu od 87 do 150 godzin w wymiarze lekcyjnym.
2)Do nauki potrzebna jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera – może to odbywać się w domu, w domu i kawiarence internetowej, w miejscu pracy
3.Do opanowania materiału tematów 1 – 7 kursant korzysta z podręcznika zakupionego samodzielnie pod adresem wskazanym przez organizatora kursów.
4.Materiały do opanowania tematów 8 do 14 należy pobrać bezpłatnie z internetu korzystając z przewodnika jak w pkt.5.

Program kursu oraz cel i sens jego prowadzenia został przekonsultowany z Dolnośląskim Centrum Euro Info PL 409
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych
tel./Faks:(+48-74) 843 49 12 e-mail eic@darr.pl
http://www.darr.pl

Do tego momentu nie ponosi się zbyt dużych kosztów. Kursant zdobywa wiedzę jako samouk na własne potrzeby.

Gdyby szkolący się chciał poznać ocenę prac kontrolnych – organizatora kursów - i uzyskać stosowne świadectwo - może zdecydować się na przesłanie prac kontrolnych do odpłatnego sprawdzenia – pocztą elektroniczną. pod adres eres9596@kki.net.pl uzgadniając wcześniej kwotę odpłatności.

5.Jak postępować by ukończyć eksternistyczny kurs
doradcy rynku nieruchomości ?

1.Wejdź na stronę internetową http://www.pfrn.pl i zajrzyj do biblioteki.
2.W bibliotece znajdziesz informację:
Obecnie w biurze Federacji można nabyć lub zamówić następujące publikacje:
(....)
TAJEMNICE KUCHNI DORADCY RYNKU NIERUCHOMOSCI - 50PLN
(widok okładek poniżej)
(....)
Zamówienia wraz z kserokopią dowodu wpłaty proszę przesłać faxem (022 825 34 95), a wpłatę doliczając koszt przesyłki (5PLN) należy dokonać na konto:
Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Ul. Śliska 52
00-826 Warszawa
BSK S.A. O/W-WA, FILIA NOWOWIEJSKA 5
nr 10501038-2203618844
Proszę dokonać zamówienia – jest to podstawowy podręcznik na którym bazuje program kursu.
3.proszę wejść na stronę http://www.darr.pl i odszukać informacje dotyczące materiałów do pisania pracy kontrolnej od tematu 8 do 14.Jeśli będą jakieś problemy – proszę poprosić
o pomoc pod adresem eic@darr.pl
Pomocnymi stronami będą też www.euroinfo.org.pl euroinfo@cofund.org.pl
www.uzp.gov.pl - Urząd Zamówień Publicznych
Wchodząc na te strony można zamówić sobie bezpłatne materiały szkoleniowe.
4.Proszę nie zrażać się początkowymi potknięciami. Zasada: KONIEC JĘZYKA ZA PRZEWODNIKA – jest podstawową zasadą samouków. Wiedza w ten sposób osiągnięta jest wiedzą najtrwalszą.

7.W miarę jedzenia rośnie apetyt.

Jeśli czytelniku wytrwałeś do tego miejsca i nadal interesują Cię duże pieniądze - przemyśl swoje warunki do zajmowania się tylko Obrotem Nieruchomościami.

Jeśli jako samouk skończysz kurs Doradcy Rynku Nieruchomości – to będziesz miał dobre warunki startowe.

8.Co trzeb zrobić by zostać pośrednikiem?

- trzeba mieć średnie wykształcenie (co najmniej);(Uwaga:zmiana przepisu - już potrzebne są studia).
- trzeba ukończyć kurs pośredników;
- trzeba odbyć praktykę;
- trzeba przejść postępowanie kwalifikacyjne;
- trzeba zdać egzamin testowy.


Serdecznie - jako autor tego tekstu i czynny Doradca Rynku Nieruchomości oraz prowadzący omawiane kursy - zapraszam do współpracy.


.



---

http://republika.pl/eres9596/murator.html http://eres9596a.bazarek.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl