poniedziałek, 7 września 2015

Na co uważać przy wylewaniu posadzek?

Na co uważać przy wylewaniu posadzek?


Autor: Marcin Nowak


Każdy z nas chciałby pochwalić się piękną, nieskazitelną posadzką w domu. Szczególnie kobiety, które zawsze konkurują ze sobą nie tylko o własny wygląd, ale także o wygląd całego domu.


Posadzki, panele, czy inne wykończenia podłogi, to równie często popularne elementy domu, jak obrazy czy meble. Dzięki nim dom staje się jaśniejszy, bardziej efektowny. Równie często, przy zmianie podłogi na przykład z wykładziny, czy dywanu na posadzki, decydujemy się wykonać remont na własną rękę, bez wzywania fachowców.

Czym to grozi? Czym może grozić złe wylanie posadzek?

Na wszystkie pytania, które wiążą się z tym tematem odpowiem w tym artykule. Zapraszam do czytania. Jeśli planujemy odrobinę wzbogacić nasze posadzki za pomocą folii budowlanej, musimy na początku rozpocząć od wyznaczenia punktów odniesienia, jak również sprawdzenia poziomicą różnych powierzchni w miejscu wylania, by te miejsca były równe. Nie możemy dopuścić się tego, by powierzchnia była nierówna.

Skutkuje to w tym, że po jakimś czasie posadzki mogą pękać, czy też będą po prostu nierówno, brzydko poukładane. Jeśli chodzi o wykonanie posadzki, gdy decydujemy się zrobić to sami, nie używajmy betoniarek. O wiele bardziej precyzyjnym i chyba prostszym urządzeniem jest miksokret, który bez problemu rozprowadzi całą część zaprawy na naszą obrabianą powierzchnię.

Pamiętajmy również, że podczas wylewania, jak też całego remontu posadzek, bardzo ważną rzeczą jest dylatacja. Gdy nasza powierzchnia, którą obrabiamy ma duże rozmiary, powinniśmy pamiętać o podzieleniu posadzki dylatacjami. Dzięki temu będzie nam się łatwiej pracowało. Dobrze jest również zmierzyć odległości i oddzielać posadzkę miarkami. Jeśli w jakiś sposób zrobimy to krzywo, możemy mieć problem w postaci późniejszego pękania płytek. To samo tyczy się progów obrabianego pomieszczenia. Przed wylaniem zaprawy musimy dokładnie zastanowić się, w która stronę będą otwierać się drzwi i dopiero wtedy wykonać równomiernie i skrupulatnie dylatację.


Nowoczesne posadzki żywiczne dla domu i firmy.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Dobór rur hydraulicznych

Dobór rur hydraulicznych


Autor: Hydraulik z Wrocławia


Dobór rur hydraulicznych to coś, nad czym często się zastanawiamy przy budowie naszego upragnionego domku. Wybór na rynku jest ogromny. Oto moje przemyślenia.


Dobór rur hydraulicznych

Jest tak duży wybór rur na rynku, że można mieć dylemat. Zaczynając od rur miedzianych poprzez wiele rodzajów plastików, kończąc na stali.

Hydraulik stara się dobrać materiał tak, aby klient był zadowolony.

Wielokrotnie klienci pytają, jakie wybrać rury. Która rura jest odpowiednia do instalacji sanitarnych, która do gazu?

Postaram się pokazać plusy i minusy.

Rura miedziana - cechuje się dużą wytrzymałością, jest stosowana zarówno do wody pitnej jak i do wszelkich gazów. Ma właściwości bakteriobójcze. Nie zostawia ona niepożądanych aromatów, jest też świetnym przewodnikiem ciepła. Często klienci pytają, dlaczego stosuję ją przy piecach wszelkiego rodzaju. To przez jej właściwości: nieodkształcanie i nieuleganie korozji. Od paru lat pojawiła się możliwość nie tylko lutowania miękkiego i twardego rur, ale również systemu zaprasowywania, co dało dodatkowe możliwości, jeśli chodzi o gaz. Największym jednak minusem w obecnych czasach jest jej rosnąca cena oraz erozja niektórych kształtek (tańsze kształtki sprowadzane z Chin), ulegających zakamienionej wodzie.

Polipropylen - jest to rura w systemie zgrzewania. Jest wielu producentów, lecz tylko dwa rodzaje tej rury. Jedna ze wstawką aluminiową, co ma zapobiegać odkształceniom, nazywana Stabi oraz druga bez wstawki. Jest to rura o małej estetyce, ale jak każda, ma swoje zalety. Można ją stosować do wody, jak i również do systemów powietrznych, do zasilania powietrzem na halach produkcyjnych z podłączeniem do kompresora. Nie wolno jej stosować do gazu. Jest to obecnie jeden z tańszych na rynku produktów, z powodzeniem stosowany w budownictwie np. z wielkiej płyty do wymiany pionów. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, nie osadza się w niej kamień i rdza. Nie ma ona jednak, mimo aluminiowej wstawki, takiej sztywności i z biegiem czasu potrafi się odkształcić, co prowadzi w przypadku ogrzewania do zapowietrzania i niedogrzewania pomieszczeń. Jest ona łatwa w montażu, jeśli ma się odpowiednią zgrzewarkę, a zamocowana pod tynkiem lub umieszczona w posadzce nie ulega odkształceniom. Jest to jedno z lepszych rozwiązań w planowaniu instalacji w domkach i blokach.

System rur klejonych to system obecnie najtańszy. Można go stosować tylko do wody, nie potrzeba specjalnych narzędzi. Jest to jednak bardzo kruchy materiał i po pewnym czasie jego kruchość wzrasta do tego stopnia, że jakakolwiek ingerencja kończy się uszkodzeniem. Nawet przy wymianie zaworów można ją uszkodzić. Nie jest ona stosowana przez profesjonalistów. Jej jedynym plusem jest niska cena zakupu, jednak cena może wzrosnąć przy późniejszej eksploatacji i szczerze jej nie polecam!

Pex-al-pex jest to rura wykonana z aluminium obleczonego pcv i cechuje się wysoką elastycznością. Jest to produkt łatwy w montażu o przystępnej cenie. Stosowana jest do wody pitnej, jak i również do ogrzewania podłogowego. Spotykałem nawet instalacje powietrza z kompresora. Zaletą jest też możliwość stosowania sprężyny do gięcia i uniknięcia stosowania kolan. W tym systemie można stosować dwa rodzaje złączek. System skręcany i systemy zaprasowywane. Jest to moim zdaniem dobre rozwiązanie w budownictwie, zarówno w domku jednorodzinnym jak i w blokach, do doprowadzenia wody do kranów, jak również do grzejników oraz ogrzewania podłogowego. Jest to estetyczna biała rura, którą można stosować na wierzchu, szybka w montażu. Jest dostępna również w dodatkowej izolacja z pianki.

Systemy rur stalowych

To już nie te same systemy co kiedyś, teraz przypominają one rurę miedzianą. Nie są już byle jak cynkowane, są wykonane ze stali nierdzewnej. Stosuje się je do wody, jak również do instalacji wysokociśnieniowych, a jej największe atuty to sztywność i wytrzymałość mechaniczna. System ten nie jest systemem starego typu, gdzie było wymagane gwintowanie. System ten jest zaprasowywany odpowiednią zaciskarką. Jest to system bardzo estetyczny i można go też stosować przy piecach wszelkiego typu, w instalacjach przeciwpożarowych. Rura o przyjemnym srebrnym wyglądzie. Stanowi ona eleganckie wykonanie wszędzie tam, gdzie trzeba poprowadzić rury po wierzchu np. do wanien wolnostojących, jak i do centralnego ogrzewania. Minusem jest cena zakupu.

Tradycyjne rury stalowe nie były najtańsze, estetyka też nienajlepsza. Nadal są stosowanym i najbardziej sprawdzonym produktem w Polsce. Mimo tylu dostępnych w tych czasach systemów to one przetrwały i są jeszcze używane w budownictwie bloków, zarówno do gazu jak i centralnego ogrzewania. Całe węzły ciepłownicze są z nich wykonane, choć instalatorzy niechętnie je wykorzystują ze względu na pracochłonny i wymagający sporych umiejętności sposób montażu oraz konieczność spawania. Ich wadą są dość duże straty ciepła, ale ich wytrzymałość mechaniczna zasługuje na uwagę.


Hydraulik z Wrocławia

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Po cyklinowaniu... olej czy lakier?

po cyklinowaniu...olej czy lakier?


Autor: Jozef Bem


Olej czy lakier? Z pozoru trudne pytanie. Wybór jest jednak bardzo prosty, jeśli odpowiemy sobie na parę prostych pytań. Oto te pytania:


• czy ważny dla nas jest naturalny wygląd drewna – lekko matowy, z widocznym, wyraźnym usłojeniem drewna?
• czy podłoga jest intensywnie użytkowana (duży ruch pieszy w twardym obuwiu)?
• czy mamy czas na częstą (przynajmniej raz na 2-3 miesiące) konserwację podłóg drewnianych?
• czy posiadamy zwierzęta domowe, zwłaszcza psy?
• czy ktoś z domowników jest alergikiem lub cierpi na astmę (dotyczy to szczególnie wrażliwości na kurz)?
Jeśli na większość wyżej postawionych pytań odpowiemy tak, to znaczy, że powinniśmy zdecydować się na olejowanie podłóg po cyklinowaniu.


Podłogi olejowane – posiadają naturalny, żywy wygląd, słoje drewna są wyeksponowane, drewno jest pięknie wybarwione, przyjemne w dotyku, a z czasem nabiera naturalnej patyny. Podłogi nie są śliskie, nie elektryzują się, nie widać na nich drobnych rys, przez niezamkniętą wierzchnią warstwę swobodnie „oddychają”. Olej wnikając w drewno nie skleja poszczególnych elementów podłogi, tym samym unikamy pęknięć szpachli lub lakieru pomiędzy nimi. Podłoga nie błyszczy się w świetle odbitym, a miejscowe naprawy zniszczonej powierzchni drewna są niewidoczne w całej powierzchni.

Te zalety olejowania podłóg po cyklinowaniu okupione są jednak mniejszą odpornością na zabrudzenia oraz koniecznością częstszej i nieco bardziej pracochłonnej ich pielęgnacji i konserwacji.

Podłogi lakierowane – utrzymanie podłogi w czystości jest bardzo łatwe i niekosztowne - często wystarczy przetarcie lekko wilgotnym mopem. Duża gładkość powierzchni lakieru zapobiega szybkiemu jej zabrudzeniu. Istnieje możliwość uzyskania różnego stopnia połysku lakierowanych podłóg oraz większa możliwość barwienia, bielenia, a tym samym wyrównania tonalnego podłóg przed lakierowaniem. Jest to szczególnie ważne w niższych klasach ułożonej podłogi drewnianej. Większa trwałość lakieru wydłuża czas pomiędzy kolejnymi gruntownymi renowacjami (cyklinowaniem).

Głównymi wadami są: lekkie elektryzowanie się lakierowanych podłóg, z czasem lekkie ciemnienie drewna, większa widoczność kurzu i drobnych rys na powierzchni lakieru oraz brak możliwości miejscowych napraw tak, aby były niewidoczne na całej powierzchni podłogi.


stolarnia Bratex

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Pielęgnacja drewnianych podłóg lakierowanych

Pielęgnacja drewnianych podłóg lakierowanych.


Autor: Jozef Bem


Cyklinowanie lakierowanych podłóg drewnianych związane jest najczęściej z wyłączeniem z użytkowania na okres kilku dni jednego z pomieszczeń w naszym mieszkaniu, przenoszeniem wielu mebli, sprzątaniem zarówno przed jak o po cyklinowaniu. Jak tego uniknąć?


Na długi czas użytkowania drewnianych, lakierowanych podłóg decydujące znaczenia mają:

1. Zachowanie właściwych dla drewna warunków klimatycznych,
2. Zabezpieczenie podłóg przed uszkodzeniami mechanicznymi,
3. Odpowiednia pielęgnacja lakierowanej powierzchni podłogi.

1/ Zachowanie właściwych dla drewna warunków klimatycznych . Najlepsze dla drewna warunki klimatyczne w pomieszczeniach to:
• wilgotność powietrza w granicach 45% - 65%,
• temperatura powietrza od 18oC do 22oC
Zmiana w/w parametrów wpływa na zmianę wilgotności drewna, a tym samym zmianę jego wymiarów. Zmiany te mogą powodować:
• powiększenie się szczelin w podłodze,
• wypadanie masy szpachlowej,
• mikropęknięcia lakieru,
• zniekształcenie pojedynczych elementów podłogi tzw. łódeczkowanie,
• przy ekstremalnych zmianach tych warunków nawet oderwanie się podłogi od podłoża.

Zapewnienie optymalnych dla drewna warunków ogranicza zmiany wilgotności drewnianych elementów podłogi, a tym samym zmniejsza jego „pracę”. Długotrwałe i częste zmiany tych warunków w dużym stopniu nasilają wyżej wymienione skutki przez łatwiejsze wnikanie wilgoci poprzez mikropęknięcia lakieru oraz powiększone szczeliny pomiędzy elementami podłóg. Zmiany te następują w różnym stopniu zależnym od rodzaju drewna.
W utrzymaniu odpowiednich dla drewna warunków pomaga sprawna wentylacja, wietrzenie pomieszczeń oraz odpowiednie urządzenia – nawilżacze i osuszacze powietrza.
Nawilżacze powietrza – najczęściej używane są następujące typy nawilżaczy:
• parowe – zasada działania podobna do parowania gotującej się wody, ich konstrukcja jest prosta, są higieniczne (wysoka temperatura pary likwiduje bakterie i drobnoustroje zawarte w wodzie), zużywają jednak więcej energii oraz podnoszą temperaturę w pomieszczeniach,
• ewaporacyjne – ich zasada działania polega na naturalnym parowaniu wody z ruchomych płyt zanurzających się w pojemniku z wodą, płyty te owiewane są powietrzem zamontowanego wewnątrz wentylatora, ten typ nawilżaczy jest najzdrowszy, najbardziej energooszczędny, prosty w budowie i użytkowaniu, nawilżacze te oczyszczają powietrze z kurzu i pyłu (ruch powietrza wymuszony wewnętrznym wentylatorem powoduje, że kurz osiadający na wilgotnej powierzchni płyt wymywany przez wodę pozostaje na dnie pojemnika),
• ultradźwiękowe – ich zasada działania polega na mechanicznym rozbijaniu ultradźwiękami cząsteczek wody w parę wodną, nawilżacze te są bardzo energooszczędne, ciche, ich główną wadą jest wrażliwość na zanieczyszczenia wody oraz osiadanie wokół urządzenia soli wapnia zawartych w wodzie, brak odpowiednio częstego ich czyszczenia może powodować rozsiewanie bakterii i drobnoustrojów rozwijających się w wodzie zalegającej w urządzeniu.

Osuszacze powietrza – zależności od zasady działania dzielimy na:
• kondensacyjne – w których wilgoć zawarta w powietrzu skrapla się na schładzanych płytach parownika, urządzenia te nie podwyższają temperatury w pomieszczeniach, wydajność tych urządzeń spada znacznie wraz ze spadkiem temperatury w osuszanym pomieszczeniu, orientacyjna wydajność tych osuszaczy zawiera się w granicach: 0,25 litra - 45 litra wody/dobę,
• adsorpcyjne – typowo przemysłowe (fabryki, baseny) urządzenia, działają na zasadzie pochłaniania wilgoci poprzez obracający się bęben, którego elementy pokryte są substancją silnie higroskopijną, konstrukcja tych urządzeń umożliwia osuszanie powietrza nawet w bardzo niskich, a nawet ujemnych temperaturach, wadami tych osuszaczy są hałas oraz wysoka cena urządzeń. Orientacyjna wydajność 14 – 28 litra wody/dobę.


2/ Zabezpieczenie podłóg przed uszkodzeniami mechanicznymi – wszystkie lakiery podłogowe ulegają ciągłemu, powolnemu ścieraniu. Nawet bardzo małe ilości piasku lub kurzu na polakierowanej powierzchni działają jak papier ścierny.
Aby uniknąć rys, zadrapań lakierowanych podłóg oraz ułatwić przesuwanie mebli stosujemy specjalne podkładki pod nogi mebli oraz pod przedmioty stojące bezpośrednio na podłodze. W przypadku przesuwanych na kółkach foteli obrotowych stosujemy specjalne, miękkie kółka lub matę ochronną.
Wszelkie rozlane na podłodze ciecze niezwłocznie powinniśmy usuwać miękką szmatką. Do zmywania nie wolno używać ostrych środków czyszczących lub detergentów. Nie powinniśmy zakrywać podłóg foliami lub innymi materiałami nie przepuszczającymi powietrza. Zalecamy specjalny karton (malarski).
Zaleca się w miarę częstą wymianę wycieraczek, sprzątnie powierzchni podłogi oraz ograniczone używanie twardego obuwia.
Przestrzeganie w/w zasad zdecydowanie zmniejsza ryzyko szybkiego uszkodzenia polakierowanej powierzchni, a tym samym wydłuża czas użytkowania podłogi.

3/ Odpowiednia pielęgnacja polakierowanej powierzchni podłogi – pełne utwardzenie lakieru po cyklinowaniu i lakierowaniu trwa, w zależności od użytego lakieru, na ogół kilka dni. W tym czasie nie powinno się używać podłóg, czyścić je tylko na sucho, nie wolno układać na niej nieprzepuszczającej powietrza folii. Prawidłowo wykonana, regularnie wykonywana pielęgnacja podłóg lakierowanych może przedłużyć ich czas użytkowania nawet o 40-60%.
Preparatów do pielęgnacji podłogi lakierowanej i olejowanej nie powinno używać zamiennie, gdyż możemy uszkodzić warstwę lakieru. Należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta.
Szczególnie ważne jest to przy pierwszej pielęgnacji podłogi po lakierowaniu. Na czystą, suchą podłogę miękką szmatką nanosimy się niewielką ilość preparatu, który rozprowadzamy zgodnie z kierunkiem włókien drewna. Na większych powierzchniach lepiej jest wykonać ten zabieg maszyną z białym padem.
Kolejne pielęgnacje przeprowadza się w zależności od sposobu ich użytkowania.
W mało użytkowanych pomieszczeniach (np. sypialniach) pielęgnację powinno przeprowadzać się co najmniej jeden raz w roku. Drewniane schody, podłogi w biurach, kuchniach, restauracjach co ok. 2-3 tygodnie. Większość preparatów na bazie wodnej nie wymaga polerowania, są łatwe w stosowaniu. Do usuwania mocnych zabrudzeń z lakierowanych powierzchni zaleca się środki na bazie rozpuszczalników. Poleca się wykonać próbę w mało widocznym miejscu. Natychmiast po zakończeniu prac preparatami na bazie rozpuszczalników, ze względu na możliwość samozapłonu, szmatę lub pad należy zamoczyć w wodzie lub zamknąć w puszce.
Na co dzień polecamy suche metody czyszczenia podłóg. Najlepsze do tych celów są miękkie szczotki oraz specjalne końcówki odkurzacza. W przypadku nieco większych zabrudzeń podłogi czyścimy lekko wilgotną szmatką lub bardzo dobrze(!) odciśniętym mopem.


autor: cyklinowanie Matmar

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Uszczelki do okien

Uszczelki do okien


Autor: Inwestor Marek


Tak jak technologia i materiały używane do produkcji profili okiennych uległy zmianom, tak też zmieniły się uszczelki do okien. Dawniej głównie wykonane z gumy i pianek, dzisiaj w większości wykonane są z kauczuku syntetycznego lub laminatów. Co warto wiedzieć na temat nowoczesnych uszczelek?


Wybierając okna bardzo często zapominamy o uszczelkach. Dzieje się tak z wielu przyczyn. Jest to stosunkowo mały element, który łatwo przeoczyć. Nie postrzegamy uszczelek, jako element wpływający na parametry cieplne okna. Obecnie uszczelki są osłonięte skrzydłem okna tak, aby nie były narażone na działanie czynników atmosferycznych, przez co są mniej widoczne.

Mimo to jest to integralny element każdego okna i trudno wyobrazić sobie okno o dobrych parametrach izolacyjnych bez dobrze dobranych uszczelek.

Uszczelki mają istotny wpływ na podniesienie szczelności okien na przenikanie wody, powietrza, stratami ciepła oraz ochrony przed hałasem. Aby jednak właściwie spełniały swoje funkcje powinny cechować się wysoką odpornością na odkształcanie oraz wpływ czynników atmosferycznych. W przypadku starszych uszczelek często zdarzało się, że pod wpływem temperatury oraz promieni słonecznych uszczelki traciły plastyczność i ulegały zużyciu. Wiązało się to z koniecznością częstych okresowych wymian oraz konserwacji.

Dobre uszczelki okienne powinny charakteryzować się takimi cechami jak:

  • Odporność na warunki atmosferyczne (w tym promieniowanie UV),
  • Odporność na działanie wody
  • Odporność na działanie wysokich temperatur
  • Elastyczność w niskich temperaturach

Kolorystyka:

Do niedawna nie mieliśmy zbyt dużego wyboru w tym zakresie. Uszczelki z pianki poliuretanowej były białe a gumowe były czarne. Obecnie dużo się w tym temacie zmieniło i teoretycznie możliwości są nieograniczone. W praktyce dopasowanie koloru do uszczelek do rzadko spotykanego koloru profili nie jest łatwe, ale zawsze znajdzie się możliwość zastosowania uszczelek białych, lub brązowych.

Konserwacja uszczelek okiennych:

Uszczelki okienne narażone są na silny wpływ czynników atmosferycznych. Najszybciej zniszczeniu ulegają uszczelki w dolnej części ramy, która szczególnie narażona jest działanie promieni UV. Konserwacja uszczelek polega na okresowym smarowaniu ich specjalnymi środkami na bazie silikonu. Zabiegi takie zabezpieczają uszczelki przed przymarzaniem do profili okiennych w okresie zimowym oraz chronią przed czynnikami atmosferycznymi.


Inwestor Marek
Uszczelki do okien, okucia do okien, materiały montażowe, narzędzia oraz akcesoria do stolarki budowlanej.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.
Budowa i remont domu - porównaj ceny